• Новости
  • За Греції на автомобілі. Фоторозповідь. Частина 2. - Andreev.org: фотощоденник подорожей

    1. За Греції на автомобілі. Фоторозповідь. Частина 2. - Andreev.org: фотощоденник подорожей За Греції...
    2. Related

    За Греції на автомобілі. Фоторозповідь. Частина 2. - Andreev.org: фотощоденник подорожей

    За Греції на автомобілі. Around Greece by car.
    Подорож в оливкову країну.

    зміст:

    День 1-й : Підготовка до подорожі, приїзд в Грецію
    День 2-й: дослідження Афін: Акрополь
    День 3-й : Дослідження Афін: пагорб Ликавиттос
    День 4-й : Острів Санторіні: Ія
    День 5-й : Острів Санторіні: винний музей і ослики
    День 6-й : Континентальна Греція: Дельфи, Фермопіли, Волос
    День 7-й : Підйом на Олімп
    День 8-й : Святі Метеори
    День 9-й : Загорія
    День 10-й : Півострів Пелопоннес, міст Ріо-Антіріо, Chlemoutsi, стародавня Олімпія
    День 11-й : Півострів Пелопоннес: Каламата, Mystras, дорога до Нафпліон
    День 12-й : Античний Епідавр, Коринфський канал, Аттика, повернення додому

    День 2-й. Маршрут: Акрополь - Агора - сніданок в кафе "Олива" - національний археологічний музей - Монастираки - центральний ринок - храм Зевса Олімпійця - таверна "The 5 Brothers" - нічна зйомка міста з даху готелю.

    Перший ранок в Греції почалося для нас рівно о шостій. Відмінно виспавшись на зручній готельної ліжка, тепер були повні сил і бажання вивчати Афіни. В зниклого маленькому валізці перебувало в тому числі і зарядний пристрій для батарейок фотоапарата, і ми дуже сподівалися на його повернення. З собою було три батареї, кожної вистачило б кадрів на 300-400, що в принципі достатньо на 2-3 дня; але хто його знає - може в Афінах знімки витрачаються в підвищеному темпі.

    Абсолютно порожніми вулицями Плаки, що перетинаються лише котами та собаками, підійшли до основи Акрополя в районі кас. З прикріпленого оголошення дізналися, що сьогодні (18 травня), міжнародний день музеїв, і відповідно, надається безкоштовний вхід. Мало того, що вдалося заощадити 30 євро, так ще вирішили в цей же день з'їздити в археологічний музей (запланований на день пізніше), раз пішла така гра. У Акрополь починають пускати в 8 ранку, в запасі у нас був цілий годину на дослідження околиць.
    Зліва від входу височів той самий пагорб Ареопаг (Areopagus), вже зовсім плоский, значно утоптаний персами і турками під час облоги Акрополя. Нагадаю, що пагорб названий на честь бога Ареса, звинуваченого у вбивстві сина Посейдона, але виправданого радою верховних богів. З тих пір, за легендою, на пагорбі стали слухатися справи про вбивства.

    З тих пір, за легендою, на пагорбі стали слухатися справи про вбивства

    Наверх можна забратися по вузькій сходах, видовбаної прямо в камені. Це, звичайно, не висота Акрополя, але вид відкривається чудовий, на давню Агору внизу і пагорби на горизонті. З Ареопагу нам так само добре було видно робітники-реставратори в синіх комбінезонах, що з'їжджалися до Акрополя з усіх боків на мопедах. Ми спустилися по іншій стороні пагорба на макове поле перед агорою. Вхід туди був також на замку, і нам нічого не залишалося, як не поспішаючи побресті назад до Акрополя.

    За п'ять хвилин вісім по ранковим вуличках продребезжал військовий вантажівка, який зупинився якраз у касовій будки. З кузова вискочило півдесятка солдат в грецькій формі, з гвинтівками напереваги. Вони вишикувалися, щось прокричали, після чого колоною увійшли в ворота, обережно несучи згорнутий синьо-білий смугастий грецький прапор. Лише після них, нечисленним раннім туристам було дозволено увійти в Акрополь. Дуже рекомендується приходити саме до відкриття, щоб виграти хоча б годину перед приїздом перших туристичних груп.

    Дуже рекомендується приходити саме до відкриття, щоб виграти хоча б годину перед приїздом перших туристичних груп

    Акрополь (Acropolis) - головна давня святиня західної цивілізації, велично підноситься над Афінами, і видно майже з будь-якої точки міста. Перші храми на пагорбі спорудив в микенскую епоху, в честь богині Афіни. Люди проживали на Акрополі до 6 ст. до н.е., але в 510-му році Дельфійський Оракул проголосив, що відтепер Акрополь ( "верхнє місто") повинен використовуватися тільки для божественних церемоній. Може настрій у Оракула було поганим в той день, хто знає ... Тут вдало приспіли перси, знісши дотла основну частину будівель на пагорбі, так що греки заощадили сили на демонтажі будівель, і всерйоз взялися за будівництво нових. Акрополь перетворився в місто-храм, ставши зенітом досягнень грецької архітектури того часу.

    Ансамбль на Афінському Акрополі почали створювати при Перикле, одержимого ідеєю об'єднання всього грецького світу на чолі з Афінами (450 до н.е.). були споруджені Пропілеї - ворота-вхід на Акрополь, Парфенон - храм богині Афіни, храм богині перемоги - Ніки, храм Ерехтейон з Каріатидами, і створена статуя Афіни-Промахос. Всі роботи проводилися під керівництвом видатного грецького скульптора Фідія. Після завершення ансамблю, Фідія звинуватили в незаконному привласненні дорогоцінної частини будівельних матеріалів, після чого заслали на Пелопоннес, де він не нудьгував, а створив ще цілий ряд архітектурних шедеврів.

    Після завершення ансамблю, Фідія звинуватили в незаконному привласненні дорогоцінної частини будівельних матеріалів, після чого заслали на Пелопоннес, де він не нудьгував, а створив ще цілий ряд архітектурних шедеврів

    Йшли століття; храми Акрополя піддавалися повільного руйнування від погодних умов, природних катаклізмів і іноземних загарбників. Особливо дісталося Акрополя в 1687 році, коли венеціанці зробили атаку на турків, у яких в Парфеноні на той момент був влаштований пороховий склад. Все, звичайно, злетіло в повітря; не тільки Парфенон перетворився в руїни, але постраждали і інші храми.

    У 19-му столітті "подкузьміл" британський посол Джеймс Елгін, потихеньку вивозив грецькі твори мистецтва в Англію. До сих пір значна їх частина знаходиться в Британському музеї, незважаючи на прохання грецького уряду повернути награбоване. Не виключено, що під час відвідування Акрополя, ви зіткнетеся з активістами руху по поверненню цінностей на батьківщину, які попросять вас віддати свій голос, і підписатися під колективної петицією.

    Зараз Акрополь внесений до списку об'єктів світової спадщини; реставраційні роботи йдуть уже дуже давно, в тому числі за допомогою іноземних археологів. Знахідки не відвозять далеко, а виставляються прямо в місцевому музеї. Там же знаходяться оригінали статуй Каріатид з портика храму Ерехтейона. На жаль, сучасний міське повітря не йде на користь мармуру, перетворюючи його в пористий вапняк, тому справжні Каріатиди заховані в запаяний приміщення з системою клімат-контролю.

    На вході кожному відвідувачеві видається докладний буклет зі схемою Акрополя. Ми вирішили не втрачати час, а відразу ж відправитися до Парфенону через ворота Пропілеї, поки його не заполонили маси туристів. Він споруджений на вершині Акрополя, будучи найбільшим дорическим храмом Греції, виконаним повністю з пентелікского мармуру. Парфенон ніс подвійну функцію: служив скарбницею, де зберігалися державні гроші, а також був домом для статуї Афіни-Парфенос .

    Статуя, виконана Фідієм з дерева з золотим покриттям, височіла над смертними на 12 метрів, і вважалася одним з чудес світу стародавнього світу. Для особи, рук і ніг статуї Фідій використовував слонову кістку, а на місці очей виблискували коштовні камені. У правій руці Афіна тримала статуетку Ніки-Вікторії, а в лівій - спис, обвиті змієм. У 426 р статую перевозили в Константинополь, після чого вона безслідно зникла з лиця землі. Може захована зараз в який-небудь приватної колекції ...

    Може захована зараз в який-небудь приватної колекції

    Сам Парфенон постав перед нами в напівзруйнованому стані, в лісах; але навіть в такому вигляді відчувалася його міць. Найкращі ракурси для фотографій розташовані з кутів; якщо фотографувати "в лоб", то будова буде виглядати занадто плоско. До речі, геній Фідія зумів створити оптичну ілюзію: підстава Парфенона злегка увігнуто, а прикрашають його колони саму трішки розходяться до зовні. Через це храм виглядає зовсім правильним і рівним для людського ока, хоча зі стереометричних точки зору таким не є.

    На торцях Парфенона передбачено по 8 колон, а на довгих сторонах - по 17. Верхня частина багато прикрашена скульптурами і барельєфами. Зі сходу - сценою битви афінян з гігантами, з півдня - боротьба лапіта з лісовими кентаврами, із заходу - бій афінян з амазонками, а з півночі - сцени Троянської війни.

    Обігнувши Парфенон по периметру, і помилувавшись по шляху на афінські види, що відкриваються з вершини, ми опинилися у флагштока з тим самим прапором, що вранці привезли військові. Подивившись вниз, можна було помітити кам'яні укріплення, зроблені для підтримки пагорба-Акрополя. З цього боку Афіни виглядали по-іншому, але теж не дуже організовано, і злегка "бардачний". Я не маю на увазі під цим нічого негативного; ну ось просто будова міста таке, особливе.

    Я не маю на увазі під цим нічого негативного;  ну ось просто будова міста таке, особливе

    Після оглядового майданчика ми заглянули в місцевий музей, знайшли IX зал з Каріатидами за склом. Фотографувати там заборонено, доглядачка ходять буквально по п'ятах, пильнують, і якщо чесно - заважають. Не те щоб хотілося зробити контрабандний знімок, просто важко абстрагуватися і насолоджуватися експозиціями, коли мало не в вухо тобі напружено дихають.

    Відпочивши на галявині з маками перед Парфеноном, ми попрямували до виходу з Акрополя, затримавшись по шляху біля храму Ерехтейона. За давньою легендою, саме тут відбулося змагання Афіни і Посейдона за право назви новоспеченого міста своїм ім'ям. Верховна рада богів ухвалив, що виграє той з учасників, хто зробить найбільш цінну річ для смертних. Афіна створила оливу - символ миру і благополуччя. Посейдон ударом тризуба висік чудового коня (Пегас теж його створення) - персоніфікацію військового мистецтва, сили і доблесті. Переможницею визнали Афіну, порахувавши, що олива більш знадобиться людям, ніж кінь.
    Але в побудованому храмі все одно прославляли обох богів, і Афіну, і Посейдона, і на додачу до них міфічного афінського царя Ерехтея, в честь якого і назвали святилище, щоб богам не було образливо.

    Ерехтейон (Erechtheum) - самий незвичайний храм Акрополя; на відміну від доричного Парфенона виконано в іонічному ключі. Він складається з трьох частин різних розмірів для компенсації нерівностей поверхні пагорба: головною зали, північного, і південного портиків. Південний портик прикрашають всесвітньо відомі статуї Каріатид, названі так тому, що жінки-моделі були родом з Карії. На даний момент в оточенні ніжних квітів красуються гіпсові копії; оригінали чотирьох ми вже подивилися в музеї. Ще одну, справжню, поцупив посол Елгін, який продав її Британському музею. Судячи з усього, англійці не збираються повертати статую.

    Раніше на картинках портик з Каріатидами здавався нам величиною мало не з атлантів в Пітері. Насправді він зовсім невеликий, хоча жіночі фігури і виконані в розмірі, трохи перевищує стандартний людський.
    Намилувавшись на давнини, опинилися біля виходу, і були ошелешені насувається натовпом. Насилу продерлися крізь галасливу різноголосицю, і швидше-швидше побігли до виходу, зупинившись лише за воротами. Не уявляю, як можна ходити по Акрополя таким стадом; делікатна атмосфера місця геть знищується хай не спеціальним, але негативним впливом натовпу.

    Поки основна туристична маса затрималася на Акрополі, у нас було трохи часу, щоб відвідати Агору в тиші і спокої. Супроводжувані лише чубаті Удод, обігнули пагорб Ареопаг з півночі, увійшовши в давню Агору.

    Доглядачка на розкладному стільчику лише уважно нас оглянула, не сказавши ні слова. У звичайні дні вхід платний; купується або окремий квиток (4 євро), або діє комбінований, придбаний в касі Акрополя.
    Стародавня Агора традиційно розглядалася греками як тусовочне місце: тут була і ринкова торгівля, і дискусійні політичні клуби, і виступали зі своїми ідеями філософи на чолі з Сократом. За аналогією з приказкою "всі дороги ведуть в Рим", стародавні афіняни говорили "всі дороги ведуть до Агорі".

    Місце дуже тихе і красиве; буйні зарості лугових квітів пробиваються крізь каміння, оливкові дерева створюють приємну тінь, а все разом пахне літом і скошеною травою. Основні точки відвідування в Агорі - храм Гефеста, колонада Attalos, і церква Святих Апостолів. Нам ще сподобалася невелика церковця Agios Nikolaos Ragavas в найдальшому кутку, виконана у візантійському стилі. Афіняни дуже люблять справляти в ній весільні церемонії, вважається, що місце приносить удачу в сімейному житті.

    Храм Гефеста добре видно з будь-якої точки Агори, розташований на високому пагорбі, в оточенні незліченних олив і ялівцевих кущів. Періодично в заростях погляд натикався на тітоньок-доглядачка. Вони не ховалися, але і не так щоб потрапляли на очі, просто сиділи на стільчиках з газетками і дивилися за порядком. Цікава, однак, в Афінах традиція в музеях.

    Храм Гефеста (Temple of Hephaestus) - найбільш збережена будівля в доричному стилі у всій Греції. Раніше він був оточений ковальськими майстернями, автоматично підпадає під захист бога Гефеста. 34 колони храму досі виконують свою пряму функцію, підтримуючи трикутну дах; а східний фриз відкриває відвідувачам зображення 9 з 12 подвигів Геракла. Не знаю, як в середині дня, але вранці ми були єдиними людьми в цій частині Агори.

    Після храму Гефеста наскрізь пройшли через криту колонаду (Stoa of Attalos), побудовану за короля Атталосом II (~ 160 в. До н.е.), повністю відновлену американцями в середині 50-х років минулого століття на гроші Рокфеллера. Усередині колонади є музей Агори, де виставлені всі знахідки з місця розкопок; можна заглянути при бажанні.

    Час наближався до 10, а у нас ще не було в роті і ріски. Для пізнього сніданку вирішили повернутися в Плаку, по дорозі відвідавши ще одну Агору, на цей раз Римську.

    Здебільшого Римська Агора постає як купка руїн, відновлювальні роботи в процесі. Але можна помилуватися на добре збережену Вежу Вєтров (Tower of the Winds), 8-вугільне будова, спроектоване астрономом Андронікусом, і виконувало функції компаса, клепсидри, флюгера і сонячного годинника.

    Спустившись в Плаку, розташувалися на м'яких диванах у кафе "Олива", прямо на відкритому повітрі.

    В цей же час туди ввірвалася група молодших школярів, чоловік 20 на чолі з вчителькою. Але вели вони себе добре, не сильно галасували, та й нам було цікаво поспостерігати за грецькими дітьми.

    Решта відвідувачів кафе не звертали на них ніякої уваги, зайняті сніданком, традиційно складається з мікроскопічної чашечки кави, сигарети і газети. Наші люди. Я ось вранці теж є зовсім не можу, годин до 11-12, але у відпустці апетит, як не дивно, активізується.

    Найпоширеніші їдальні в Греції - таверни, що працюють з ранку до пізнього вечора, що пропонують найширший асортимент. Але є і спеціалізовані заклади. Наприклад, hasapotaverna - ресторанчик при м'ясному ринку; biraria - таверна, в якій всі страви подаються з пивом; psistaria - там поважають м'ясо-гриль; psarotaverna - рибне місце.

    Снідати греки починають досить пізно, та й інші прийоми їжі зміщені за часом. Обідати не сідають раніше двох, а вечеряти взагалі після 10. Щоб сніданок виявився щільніше, можна замовити свіжоспечену піту; з сиром називається tyropita (наш улюблений вид), а зі шпинатом - spanakopita. Крім того, в таверні "Олива" пропонували і млинці з шинкою, сиром і грибами, а також фраппе.

    Frappe дуже відомий напій по всій Греції; коли не знаєте що замовити, беріть його. У довгому склянці змішується розчинна кава, цукор і згущене молоко з льодом, після чого подається відвідувачеві разом з трубочкою. Відмінна річ, особливо в спеку.
    Більшість таверн в Афінах облаштовано НЕ стільцями, а диванами, особливо вуличні павільйони. Як потонеш в м'яких подушках, витягнеш втомлені ноги, так і йти не хочеться; хороший маркетинговий розрахунок з боку господарів закладів. Але місто чекало, і зібравши волю в кулак, ми вирушили на подальше вивчення столиці.

    Так вдало випав "день музеїв" став причиною зміни початкового плану, в результаті чого ми поїхали в національний археологічний музей. Тільки попередньо заскочили в готель, подзвонили в авіакомпанію з приводу втраченого багажу, але нічого нового не дізналися.

    Археологічний музей ( National Archaeological Museum of Athens ) Розташований в стороні від Плаки, в районі Omonia - Exarchia. Дістатися вирішили на метро, ​​по-перше, зручно, а по-друге було цікаво, як воно у греків влаштовано. Найближча до готелю станція "Acropolis" позначалася звичної буквою "М". Внизу в вестибюлі квитки продавали і тітоньки в віконцях, і автомати, чиїми послугами ми вирішили скористатися. Все виявилося гранично просто: сунеш грошики (80 євроцентів на одного), натискаєш кнопку, отримуєш надрукований квиток. А ось далі пішли дивовижні речі. В афінському метро не виявилося турнікетів зі страшними, тріпотіли деталями. Замість них на висоті людського зросту височіли жовті ящики-сканери, до яких знизу треба було піднести квиток. Тобто по ідеї в метро можна пройти вільно, якщо вас не бентежить можливий варіант отримання штрафу в розмірі 30 євро.

    Стіні вестибюля Зроби засклений, за Якими таємніче мерехтілі артефакти, знайдені під час прокладання ліній метро. В районі Акрополя земля виявило настолько врожайною, что КОЖЕН Ківш екскаватора піднімав на поверхню цілі розсіпі амфор. Потяги в метро ходять дуже часто, кожні 3-4 хвилини.

    Без проблем доїхавши до станції "Omonia", ми вийшли на вулицю 3-го вересня, оточені незліченною кількістю народу і приголомшені афінським трафіком. Чи то був якийсь локальний годину пік, чи то ще щось, але рух виглядало моторошно і хаотично. Особливо лякали мотоцикли, які вчиняють небезпечні маневри в масових кількостях. Звернувши на вулицю Marni, ми не поспішаючи пливли в потоці греків в сторону музею. За межами Плаки грецький народ виглядав по-іншому, одягалися переважно в чорні і коричневі кольори, ніяких там міні або декольте, все досить скромно.

    Національний археологічний музей добре видно здалеку. У цей день люди підтягувалися до нього з усіх боків, все ж безкоштовний вхід, але потім якось примудрялися розосередитися по залах, так що тисняви ​​не було. Фото-рюкзак попросили здати гардеробниці, в музеї заборонена фото- і відеозапис в будь-якій формі.

    В першу чергу нам хотілося знайти золоту посмертну маску Агамемнона , Що виявилося справою не хитрим. Маска перебувала під скляним ковпаком з десятком сигналізацій, прямо перед входом в центральний зал; пропустити її неможливо. Вона відноситься до так званих "микенским знахідкам", цінностям із могил в Мікенах, розкопаних Генріхом Шліманом. Крім маски, Шліман знайшов і Вазу воїнів, яку вважав головною здобиччю в своїй кар'єрі.

    Біля стін красувалися стелажі з золотими кубками з Вафіо - містечка поблизу Спарти, відомого похованнями в формі вулика. Експозиції медичних інструментів наводили жах; вони виглядали цілком сучасно, включаючи гінекологічні дзеркала і стоматологічні зонди. В іншому залі людей притягували фрески Фіри з острова Санторіні, відмінно збереглися настінні розписи. Існує думка, що ці фрески спочатку перебували в міфічної Атлантиди.

    Ну і, звичайно, колекція скульптур абсолютно унікальна, від мармурових, до бронзових. Тут тобі і представники архаїчного періоду - Kouros - молоді люди з несильно вираженими анатомічними подробицями, виконані явно під впливом єгипетської культури; і величезна голова Зевса з окремою рукою, по ширині як дві людські ноги. У табличках дані виноски, звідки привезено мармур для скульптур: Delos, Persian та ін. Статуї дуже старі (5 ст. До н.е.), тому часто неможливо здогадатися, що вони тримають в руках, так і вказується "uncertain".

    З бронзових найбільш вражаючі: двометрова "Youth of Antikythira" з острова Antikythira, "Посейдон" ( "Poseidon"), "Жокей" ( "Horse with the Little Jockey"), підняті з дна морського біля мису Artemision на початку 20-го століття , і "The Marathon Boy" .

    Щоб зовсім доконати вражених відвідувачів, в останньому залі влаштована виставка досягнень грецького гончарного майстерності, а також амфори. Сонми найкрасивіших бутильков, чорно-білі вази-лекіфи, теракота з майстерною чорним розписом з Аттики, теракота з червоною розписом часів Перикла, амфори витягнуті, сплюснуті, з двома ручками, з одного, і взагалі без них; конусоподібні чаші з очима, які не можна поставити на стіл; та чого там тільки не було!

    До кінця другої години мозок вже відмовлявся сприймати навалилися на нього хвилю старожитностей, пора було виходити. Музей нам сподобався надзвичайно, незважаючи на те, що у відпустках ми вважаємо за краще інший вид відпочинку.

    До середини дня накотилася втома, організм давав зрозуміти, що все ще вважає даний час доби техаської вночі. Треба було десь пересидіти пару годинок, і ми в тихому темпі побрели в бік Монастираки.

    Монастираки (Monastiraki) - старовинний торговельний район Афін, розташований на північний захід від Плаки, і заснований турками за часів оттоманської імперії. Назва походить від слова "монастир", одна з церков якого, Pantanassa church, до сих пір височить навпроти станції метро.
    Ринкова торгівля в Монастираки представлена ​​на будь-який смак, від ювелірної до блошиного. Знайти тут можна абсолютно все, що забажає ваша душа: самовари, військову китайську уніформу, коштовності, старовинні книги, столове срібло, шкіряні куртки, та інше, інше, інше.

    Блошиний ринок (Flea market) розкинувся на околиці площі Plateia Avissynias, особливо багатолюдний по неділях, володіє атмосферою справжнього східного базару, де торгуватися не тільки можна, а й треба. Крім ринків в Монастираки повно цивільних магазинів з красиво оформленими вітринами і кумедними манекенами.

    Перед зануренням у світ торгівлі, ми осіли в найближчому вуличному кафе, замовивши гіроса, тцатзікі і м'ясної шашличок-сувлаки. Ціни виявилися рази в два нижче, ніж в Плаке. Гирос (gyros) - закуска на ходу, щось на зразок шаверму, коли продавець зрізає м'ясо гострим кинджалом з обертового, метрового штиря. Нарізка укладається в кульок-конвертик, куди може бути доданий йогурт тцатзікі, помідори, цибуля. Відмінний, гарячий перекус, до того ж дуже ситний.

    По вулиці нишпорили цигани з бубнами, навіть зробили спробу підійти до нашого столика, але були послані. Чорношкірі марокканці займалися своєю звичною справою - продавали на розстелених по землі білих простирадлах CD з музикою. Недалеко від нас в кафе з'явилася зграйка дівчат, які привернули загальну увагу, в обтягуючих майках, великих окулярах і міні спідницях; гречанки так не одягаються. І точно - полилася українська мова. До слова, грецькі чоловіки носять зовсім невиразну одяг, чорного або мишачого кольору, і в цілому нагадують інженерів радянських часів.

    До слова, грецькі чоловіки носять зовсім невиразну одяг, чорного або мишачого кольору, і в цілому нагадують інженерів радянських часів

    Закінчивши перекус, ми вирушили в бік центрального ринку, подивитися, як влаштована продуктова торгівля, а може чогось і прикупити. М'ясні ряди ломилися від туш; продавці (всі чоловіки) більше були схожі на ресторанних зазивав. Вони стояли не за прилавком, а перед, всіляко намагаючись привернути увагу потенційних покупців. Їх білі халати були грязнущіе, все в кривавих розлученнях, і ми постаралися швидше проскочити цю секцію.

    Однак, при м'ясних рядах працював і ресторанчик-їдальня. Ще вдома прочитали про Патс ( patsa ) - густий супчик з потрухів, дуже шанований робочими греками, і недооцінений іноземцями. Стверджувалося, що це блюдо з розряду "любов / ненависть з першої ложки". Морально ми приготувалися його спробувати, але запах, який панував в м'ясних рядах, відбив весь апетит і бажання заглядати в їдальню.
    Пам'ятається, коли в старших класах в школі доводилося підробляти в продовольчому магазині, я намагалася подалі знаходитися від дерев'яного тапчана, на якому рубілось м'ясо. Важкий, кривавий дух неприємно Шиба в ніс, запам'яталися на все життя.

    Важкий, кривавий дух неприємно Шиба в ніс, запам'яталися на все життя

    У рибній секції ринку справи йшли куди краще. Продавці розташовувалися на призначеному їм місці за прилавком, одягнені в гумові чоботи і такі ж фартухи. Та й гріх було закривати собою ту різноманітність морського світу, що ми там побачили.

    Найбільше вразили контейнери з Ктулху-восьминогами, фіолетовими щупальцями вивалюється назовні. Розсипи кефалі, окунів, креветок всіх розмірів, кальмарів та крабів красувалися в ідеальному порядку на крижаних подушках. Ціни не радували. Дарма, що Греція - морська країна, а ось ти диви, морепродукти дуже дороги. Кіло барбульок 26 євро, великих креветок - 12, краби / восьминоги по 7-10 євро за штуку.

    М'ясний і рибний ринки розміщувалися під дахом в павільйонах, а через дорогу від них, на відкритому повітрі починалося фруктово-овочеве-горіхове царство.

    Чани з фісташками і сушеними абрикосами, родзинками і волоськими горіхами, фіги, гори черешні, японських слив, так і притягували. На відміну від рибних, ціни приємно здивували, завдяки чому спокусилися на черешню по 1,75 за кіло (привіт х'юстонської по $ 3.99 за фунт!) І локва взагалі по євро за кілограм.

    Грецька мова на ринку знати не обов'язково, все прекрасно пояснюються на пальцях.

    Разморенние сонечком, пішли відпочити в готель на пару годинок, де нас чекала радісна звістка - привезли валізку! Все було на місці, і навіть лінзу не обов'язково розбита і не подряпана. Чудеса.

    Коли до заходу залишалося півгодини, вирішили сходити до Храму Зевса-Олімпійця, протестувати лінзу, що валялась невідомо в яких умовах, а заодно закінчити музейний безкоштовний день. Від готелю до храму було хвилин 7 пішки, досить лише перейти жваву вулицю Leoforos Vasilissis.

    Храм Зевса-Олімпійця (The Temple of Olympian Zeus) - самий гігантський у всій Греції, перевищує своїми розмірами навіть Парфенон. І хоча він не зберігся повністю, з 104 колон залишилося лише 15, але і їх достатньо, щоб уявити - яким було будова в первісному вигляді. Вхідна плата в звичайні дні 3 євро. На заході колони дивовижно подсвечивались сідаючим сонцем. Стояти поруч з ними було страшнувато, людина внизу здавався справжнім мікробом в порівнянні з цими коринфськими гігантами.

    Храм почали будувати в 6 ст. до н.е., а закінчили лише через 700 років. Будівельники готичних європейських соборів явно взяли даний факт на озброєння :) На момент завершення будівництва, при владі перебував імператор Hadrian, який наказав звести всередині статую Зевса, а поруч - свою власну, причому майже такого ж розміру. Чи треба говорити, що незабаром обидві статуї зникли з лиця землі, якому богу таке сподобається ?! Повалені часом і іноземними загарбниками колони також випарувалися, їх віднесло ураганом 1852 го року.

    Увечері народу в парку не було зовсім, випала чудова можливість побігати зі штативом всюди, де хотілося, обійти пагорб з колонами вздовж і поперек, і звичайно, не втомлюватися дивуватися здатності древніх греків зводити такі махини.

    З цієї точки Парфенон добре видно праворуч, нависає над містом, але сонце також світило з його боку, роблячи зйомку скрутною. А для храму Зевса кращого світла і не можна було придумати; колони здавалися добре окресленими і рельєфними на тлі синього з хмарками неба.
    Хвилин через 10 підійшла білетерка, поцікавилася, скільки часу нам ще потрібно, а то пора закривати ворота. До того моменту ми досліджували все, що планували, і подякувавши тітоньку, попрямували назад в Плаку.

    До пізнього вечора бродили по сувенірним лавках, навіть прикупили чогось. В одному з магазинчиків російська продавщиця запитала по-англійськи: "Чим я можу вам допомогти?" Але після відповіді: "Тим-то і тим-то, а взагалі ми по-російськи чудово розуміємо", сказала "Я зараз", і більше не з'являлася :)
    Інтернет-кафе в Плаке занадто дорогими, але люди з прихильністю до віртуального світу не пошкодують 2-3 євро за 30 хвилин. Так, забула згадати, що зі зняттям грошей немає ніяких проблем, банкомати розташовані на кожній вулиці. У нашому випадку вони не брали ніякої комісії, що виявилося приємним сюрпризом.

    Недалеко від Римської Агори вирішили повечеряти в таверні "The 5 Brothers". Зазивали ресторану, всі чоловіки в чорному, старанно виконували свою роботу, чи то пак розписували проходять повз туристам принади закладу. Нас проводили до затишного столика під оливковою деревом. Справа в руїнах грілися коти у прожекторів (навчилися у римських родичів :), зліва грав на мандоліні вуличний музикант, на столі таємниче мерехтіла і підморгувала свічка. Ідилію порушили всюдисущі цигани, що почали пхати мені в руки крихітний букетик квітів. Недобре подивившись, Ілля так на них гаркнув, що циган здуло і віднесло від ресторану на сотню метрів. На місці господарів таверни, я б переймалася "циганської проблемою"; враження від місця стрімко понеслися вниз.

    Ми не були сильно голодні, тому обмежилися оливками, тцатзікі, fish roe salad, двома келихами пива, і хлібом. Треба сказати, що протягом всієї подорожі намагалися на закуску брати тцатзікі, так як хотіли подивитися (і спробувати), чим він відрізняється в різних регіонах Греції. Найкращим, на наш погляд, виявився тцатзікі на острові Санторіні, і біля підніжжя Метеор; але я знову біжу попереду паровоза.

    Тцатзікі ( tzatziki ) - це кремовий йогурт, перемішаний з натертим огірком, з додаванням часнику, іноді м'яти, тертої моркви, і политий зверху оливковою олією. Здавалося б, простіше не буває, як він може так сильно відрізнятися в різних місцях? Однак, це факт. Десь йогурт роблять кислі, десь солоних, де часник забиває всі інші аромати ...

    Тцатзікі, як і оливки (elies) перераховані в меню під заголовком "mezedes", тобто закуски. Туди ж ставився і замовлений мною салат з ікринок. Taramosalata - пюре з ікри барбульок або коропа, змішане з хлібними крихтами. Користується особливою популярністю під час посту, але і в іншу частину року активно споживається. Після закусок в меню зазвичай йдуть рибні страви (Psaria); м'ясні (Kreas), куди входять мусаки і шашлики-сувлаки; овочева секція (Lachanika kai salatika) і десерти (Glyka).
    "Глика" здалася співзвучною з "липкою", липкою - значить багато цукру, тобто десерт, хоч одне більш-менш зрозуміле слово. Під шапкою "Глика" в грецькому меню можуть згадуватися і сухофрукти, і солодкий йогурт з медом (giaourti kai meli), і фіги, витримані в вині, і різна випічка, і відомі всім російським "східні солодощі": нуга, пастила, рахат- лукум і халва.

    Офіціант, прийнявши невелике замовлення, скривився, мабуть розраховуючи на великі чайові. На довершення негативних вражень від таверни "The 5 brothers", нам принесли рахунок на 24 євро. Хмикнувши, довелося скласти стовпчиком ціни за все з'їдене, показати товаришеві обведену в гурток цифру "18". Пройдисвіт не розгубився, а заявив, що спочатку озвучена 24 - це, виявляється, номер столика, ми, мовляв, не зрозуміли. Ага-щаз. Терпіти не можу брехунів! Чайових він, звичайно, від нас не дочекався; додамо сюди і негативну рекомендацію місця.

    Афіни щосили виблискували нічними вогнями. Ми повернулися в готель, прихопили з номера пляшечку Пелопоннеського "Agiorgitiko", яке все було ніколи спробувати, і полізли на дах готелю. Підсвічені стіни Акрополя нависали прямо над головою.

    Саме в цей час доби прийшло усвідомлення, що пагорб - не просто збіговисько храмів, а сама справжня фортеця. Нічні Афіни виглядали краще денного міста, тому що не було видно нагромадження білих коробок-будинків, лише лампочки в вікнах.

    Повернувши штатив вліво, відобразили шматочок жвавій вулиці L.Vasilissis з проносяться машинами.

    Праворуч - туристів, що розходяться по готелям; а вдалині - ритмічно миготливі вогники на пагорбі Ликавиттос, куди планували відправитися на наступний день.

    Засудивши "Агіоргітіко" на свіжому повітрі і закінчивши експерименти з різними витягами, повернулися в номер. Перший повний день в Афінах виявився дуже запам'ятовується; хотілося сподіватися на те ж і протягом решти подорожі.

    Частина 1-я | Частина 2-я | Частина 3-тя | Частина 4-а | Частина 5-а | Частина 6-я | Частина 7-я | Частина 8-я | Частина 9-я | Частина 10-я

    Частина 11-я | Частина 12-я

    Катерина Андрєєва.
    Х'юстон, США - Греція
    Травень, 2006.

    фотографии:

    Related

    За Греції на автомобілі. Фоторозповідь. Частина 2. - Andreev.org: фотощоденник подорожей

    За Греції на автомобілі. Around Greece by car.
    Подорож в оливкову країну.

    зміст:

    День 1-й : Підготовка до подорожі, приїзд в Грецію
    День 2-й: дослідження Афін: Акрополь
    День 3-й : Дослідження Афін: пагорб Ликавиттос
    День 4-й : Острів Санторіні: Ія
    День 5-й : Острів Санторіні: винний музей і ослики
    День 6-й : Континентальна Греція: Дельфи, Фермопіли, Волос
    День 7-й : Підйом на Олімп
    День 8-й : Святі Метеори
    День 9-й : Загорія
    День 10-й : Півострів Пелопоннес, міст Ріо-Антіріо, Chlemoutsi, стародавня Олімпія
    День 11-й : Півострів Пелопоннес: Каламата, Mystras, дорога до Нафпліон
    День 12-й : Античний Епідавр, Коринфський канал, Аттика, повернення додому

    День 2-й. Маршрут: Акрополь - Агора - сніданок в кафе "Олива" - національний археологічний музей - Монастираки - центральний ринок - храм Зевса Олімпійця - таверна "The 5 Brothers" - нічна зйомка міста з даху готелю.

    Перший ранок в Греції почалося для нас рівно о шостій. Відмінно виспавшись на зручній готельної ліжка, тепер були повні сил і бажання вивчати Афіни. В зниклого маленькому валізці перебувало в тому числі і зарядний пристрій для батарейок фотоапарата, і ми дуже сподівалися на його повернення. З собою було три батареї, кожної вистачило б кадрів на 300-400, що в принципі достатньо на 2-3 дня; але хто його знає - може в Афінах знімки витрачаються в підвищеному темпі.

    Абсолютно порожніми вулицями Плаки, що перетинаються лише котами та собаками, підійшли до основи Акрополя в районі кас. З прикріпленого оголошення дізналися, що сьогодні (18 травня), міжнародний день музеїв, і відповідно, надається безкоштовний вхід. Мало того, що вдалося заощадити 30 євро, так ще вирішили в цей же день з'їздити в археологічний музей (запланований на день пізніше), раз пішла така гра. У Акрополь починають пускати в 8 ранку, в запасі у нас був цілий годину на дослідження околиць.
    Зліва від входу височів той самий пагорб Ареопаг (Areopagus), вже зовсім плоский, значно утоптаний персами і турками під час облоги Акрополя. Нагадаю, що пагорб названий на честь бога Ареса, звинуваченого у вбивстві сина Посейдона, але виправданого радою верховних богів. З тих пір, за легендою, на пагорбі стали слухатися справи про вбивства.

    З тих пір, за легендою, на пагорбі стали слухатися справи про вбивства

    Наверх можна забратися по вузькій сходах, видовбаної прямо в камені. Це, звичайно, не висота Акрополя, але вид відкривається чудовий, на давню Агору внизу і пагорби на горизонті. З Ареопагу нам так само добре було видно робітники-реставратори в синіх комбінезонах, що з'їжджалися до Акрополя з усіх боків на мопедах. Ми спустилися по іншій стороні пагорба на макове поле перед агорою. Вхід туди був також на замку, і нам нічого не залишалося, як не поспішаючи побресті назад до Акрополя.

    За п'ять хвилин вісім по ранковим вуличках продребезжал військовий вантажівка, який зупинився якраз у касовій будки. З кузова вискочило півдесятка солдат в грецькій формі, з гвинтівками напереваги. Вони вишикувалися, щось прокричали, після чого колоною увійшли в ворота, обережно несучи згорнутий синьо-білий смугастий грецький прапор. Лише після них, нечисленним раннім туристам було дозволено увійти в Акрополь. Дуже рекомендується приходити саме до відкриття, щоб виграти хоча б годину перед приїздом перших туристичних груп.

    Дуже рекомендується приходити саме до відкриття, щоб виграти хоча б годину перед приїздом перших туристичних груп

    Акрополь (Acropolis) - головна давня святиня західної цивілізації, велично підноситься над Афінами, і видно майже з будь-якої точки міста. Перші храми на пагорбі спорудив в микенскую епоху, в честь богині Афіни. Люди проживали на Акрополі до 6 ст. до н.е., але в 510-му році Дельфійський Оракул проголосив, що відтепер Акрополь ( "верхнє місто") повинен використовуватися тільки для божественних церемоній. Може настрій у Оракула було поганим в той день, хто знає ... Тут вдало приспіли перси, знісши дотла основну частину будівель на пагорбі, так що греки заощадили сили на демонтажі будівель, і всерйоз взялися за будівництво нових. Акрополь перетворився в місто-храм, ставши зенітом досягнень грецької архітектури того часу.

    Ансамбль на Афінському Акрополі почали створювати при Перикле, одержимого ідеєю об'єднання всього грецького світу на чолі з Афінами (450 до н.е.). були споруджені Пропілеї - ворота-вхід на Акрополь, Парфенон - храм богині Афіни, храм богині перемоги - Ніки, храм Ерехтейон з Каріатидами, і створена статуя Афіни-Промахос. Всі роботи проводилися під керівництвом видатного грецького скульптора Фідія. Після завершення ансамблю, Фідія звинуватили в незаконному привласненні дорогоцінної частини будівельних матеріалів, після чого заслали на Пелопоннес, де він не нудьгував, а створив ще цілий ряд архітектурних шедеврів.

    Після завершення ансамблю, Фідія звинуватили в незаконному привласненні дорогоцінної частини будівельних матеріалів, після чого заслали на Пелопоннес, де він не нудьгував, а створив ще цілий ряд архітектурних шедеврів

    Йшли століття; храми Акрополя піддавалися повільного руйнування від погодних умов, природних катаклізмів і іноземних загарбників. Особливо дісталося Акрополя в 1687 році, коли венеціанці зробили атаку на турків, у яких в Парфеноні на той момент був влаштований пороховий склад. Все, звичайно, злетіло в повітря; не тільки Парфенон перетворився в руїни, але постраждали і інші храми.

    У 19-му столітті "подкузьміл" британський посол Джеймс Елгін, потихеньку вивозив грецькі твори мистецтва в Англію. До сих пір значна їх частина знаходиться в Британському музеї, незважаючи на прохання грецького уряду повернути награбоване. Не виключено, що під час відвідування Акрополя, ви зіткнетеся з активістами руху по поверненню цінностей на батьківщину, які попросять вас віддати свій голос, і підписатися під колективної петицією.

    Зараз Акрополь внесений до списку об'єктів світової спадщини; реставраційні роботи йдуть уже дуже давно, в тому числі за допомогою іноземних археологів. Знахідки не відвозять далеко, а виставляються прямо в місцевому музеї. Там же знаходяться оригінали статуй Каріатид з портика храму Ерехтейона. На жаль, сучасний міське повітря не йде на користь мармуру, перетворюючи його в пористий вапняк, тому справжні Каріатиди заховані в запаяний приміщення з системою клімат-контролю.

    На вході кожному відвідувачеві видається докладний буклет зі схемою Акрополя. Ми вирішили не втрачати час, а відразу ж відправитися до Парфенону через ворота Пропілеї, поки його не заполонили маси туристів. Він споруджений на вершині Акрополя, будучи найбільшим дорическим храмом Греції, виконаним повністю з пентелікского мармуру. Парфенон ніс подвійну функцію: служив скарбницею, де зберігалися державні гроші, а також був домом для статуї Афіни-Парфенос .

    Статуя, виконана Фідієм з дерева з золотим покриттям, височіла над смертними на 12 метрів, і вважалася одним з чудес світу стародавнього світу. Для особи, рук і ніг статуї Фідій використовував слонову кістку, а на місці очей виблискували коштовні камені. У правій руці Афіна тримала статуетку Ніки-Вікторії, а в лівій - спис, обвиті змієм. У 426 р статую перевозили в Константинополь, після чого вона безслідно зникла з лиця землі. Може захована зараз в який-небудь приватної колекції ...

    Може захована зараз в який-небудь приватної колекції

    Сам Парфенон постав перед нами в напівзруйнованому стані, в лісах; але навіть в такому вигляді відчувалася його міць. Найкращі ракурси для фотографій розташовані з кутів; якщо фотографувати "в лоб", то будова буде виглядати занадто плоско. До речі, геній Фідія зумів створити оптичну ілюзію: підстава Парфенона злегка увігнуто, а прикрашають його колони саму трішки розходяться до зовні. Через це храм виглядає зовсім правильним і рівним для людського ока, хоча зі стереометричних точки зору таким не є.

    На торцях Парфенона передбачено по 8 колон, а на довгих сторонах - по 17. Верхня частина багато прикрашена скульптурами і барельєфами. Зі сходу - сценою битви афінян з гігантами, з півдня - боротьба лапіта з лісовими кентаврами, із заходу - бій афінян з амазонками, а з півночі - сцени Троянської війни.

    Обігнувши Парфенон по периметру, і помилувавшись по шляху на афінські види, що відкриваються з вершини, ми опинилися у флагштока з тим самим прапором, що вранці привезли військові. Подивившись вниз, можна було помітити кам'яні укріплення, зроблені для підтримки пагорба-Акрополя. З цього боку Афіни виглядали по-іншому, але теж не дуже організовано, і злегка "бардачний". Я не маю на увазі під цим нічого негативного; ну ось просто будова міста таке, особливе.

    Я не маю на увазі під цим нічого негативного;  ну ось просто будова міста таке, особливе

    Після оглядового майданчика ми заглянули в місцевий музей, знайшли IX зал з Каріатидами за склом. Фотографувати там заборонено, доглядачка ходять буквально по п'ятах, пильнують, і якщо чесно - заважають. Не те щоб хотілося зробити контрабандний знімок, просто важко абстрагуватися і насолоджуватися експозиціями, коли мало не в вухо тобі напружено дихають.

    Відпочивши на галявині з маками перед Парфеноном, ми попрямували до виходу з Акрополя, затримавшись по шляху біля храму Ерехтейона. За давньою легендою, саме тут відбулося змагання Афіни і Посейдона за право назви новоспеченого міста своїм ім'ям. Верховна рада богів ухвалив, що виграє той з учасників, хто зробить найбільш цінну річ для смертних. Афіна створила оливу - символ миру і благополуччя. Посейдон ударом тризуба висік чудового коня (Пегас теж його створення) - персоніфікацію військового мистецтва, сили і доблесті. Переможницею визнали Афіну, порахувавши, що олива більш знадобиться людям, ніж кінь.
    Але в побудованому храмі все одно прославляли обох богів, і Афіну, і Посейдона, і на додачу до них міфічного афінського царя Ерехтея, в честь якого і назвали святилище, щоб богам не було образливо.

    Ерехтейон (Erechtheum) - самий незвичайний храм Акрополя; на відміну від доричного Парфенона виконано в іонічному ключі. Він складається з трьох частин різних розмірів для компенсації нерівностей поверхні пагорба: головною зали, північного, і південного портиків. Південний портик прикрашають всесвітньо відомі статуї Каріатид, названі так тому, що жінки-моделі були родом з Карії. На даний момент в оточенні ніжних квітів красуються гіпсові копії; оригінали чотирьох ми вже подивилися в музеї. Ще одну, справжню, поцупив посол Елгін, який продав її Британському музею. Судячи з усього, англійці не збираються повертати статую.

    Раніше на картинках портик з Каріатидами здавався нам величиною мало не з атлантів в Пітері. Насправді він зовсім невеликий, хоча жіночі фігури і виконані в розмірі, трохи перевищує стандартний людський.
    Намилувавшись на давнини, опинилися біля виходу, і були ошелешені насувається натовпом. Насилу продерлися крізь галасливу різноголосицю, і швидше-швидше побігли до виходу, зупинившись лише за воротами. Не уявляю, як можна ходити по Акрополя таким стадом; делікатна атмосфера місця геть знищується хай не спеціальним, але негативним впливом натовпу.

    Поки основна туристична маса затрималася на Акрополі, у нас було трохи часу, щоб відвідати Агору в тиші і спокої. Супроводжувані лише чубаті Удод, обігнули пагорб Ареопаг з півночі, увійшовши в давню Агору.

    Доглядачка на розкладному стільчику лише уважно нас оглянула, не сказавши ні слова. У звичайні дні вхід платний; купується або окремий квиток (4 євро), або діє комбінований, придбаний в касі Акрополя.
    Стародавня Агора традиційно розглядалася греками як тусовочне місце: тут була і ринкова торгівля, і дискусійні політичні клуби, і виступали зі своїми ідеями філософи на чолі з Сократом. За аналогією з приказкою "всі дороги ведуть в Рим", стародавні афіняни говорили "всі дороги ведуть до Агорі".

    Місце дуже тихе і красиве; буйні зарості лугових квітів пробиваються крізь каміння, оливкові дерева створюють приємну тінь, а все разом пахне літом і скошеною травою. Основні точки відвідування в Агорі - храм Гефеста, колонада Attalos, і церква Святих Апостолів. Нам ще сподобалася невелика церковця Agios Nikolaos Ragavas в найдальшому кутку, виконана у візантійському стилі. Афіняни дуже люблять справляти в ній весільні церемонії, вважається, що місце приносить удачу в сімейному житті.

    Храм Гефеста добре видно з будь-якої точки Агори, розташований на високому пагорбі, в оточенні незліченних олив і ялівцевих кущів. Періодично в заростях погляд натикався на тітоньок-доглядачка. Вони не ховалися, але і не так щоб потрапляли на очі, просто сиділи на стільчиках з газетками і дивилися за порядком. Цікава, однак, в Афінах традиція в музеях.

    Храм Гефеста (Temple of Hephaestus) - найбільш збережена будівля в доричному стилі у всій Греції. Раніше він був оточений ковальськими майстернями, автоматично підпадає під захист бога Гефеста. 34 колони храму досі виконують свою пряму функцію, підтримуючи трикутну дах; а східний фриз відкриває відвідувачам зображення 9 з 12 подвигів Геракла. Не знаю, як в середині дня, але вранці ми були єдиними людьми в цій частині Агори.

    Після храму Гефеста наскрізь пройшли через криту колонаду (Stoa of Attalos), побудовану за короля Атталосом II (~ 160 в. До н.е.), повністю відновлену американцями в середині 50-х років минулого століття на гроші Рокфеллера. Усередині колонади є музей Агори, де виставлені всі знахідки з місця розкопок; можна заглянути при бажанні.

    Час наближався до 10, а у нас ще не було в роті і ріски. Для пізнього сніданку вирішили повернутися в Плаку, по дорозі відвідавши ще одну Агору, на цей раз Римську.

    Здебільшого Римська Агора постає як купка руїн, відновлювальні роботи в процесі. Але можна помилуватися на добре збережену Вежу Вєтров (Tower of the Winds), 8-вугільне будова, спроектоване астрономом Андронікусом, і виконувало функції компаса, клепсидри, флюгера і сонячного годинника.

    Спустившись в Плаку, розташувалися на м'яких диванах у кафе "Олива", прямо на відкритому повітрі.

    В цей же час туди ввірвалася група молодших школярів, чоловік 20 на чолі з вчителькою. Але вели вони себе добре, не сильно галасували, та й нам було цікаво поспостерігати за грецькими дітьми.

    Решта відвідувачів кафе не звертали на них ніякої уваги, зайняті сніданком, традиційно складається з мікроскопічної чашечки кави, сигарети і газети. Наші люди. Я ось вранці теж є зовсім не можу, годин до 11-12, але у відпустці апетит, як не дивно, активізується.

    Найпоширеніші їдальні в Греції - таверни, що працюють з ранку до пізнього вечора, що пропонують найширший асортимент. Але є і спеціалізовані заклади. Наприклад, hasapotaverna - ресторанчик при м'ясному ринку; biraria - таверна, в якій всі страви подаються з пивом; psistaria - там поважають м'ясо-гриль; psarotaverna - рибне місце.

    Снідати греки починають досить пізно, та й інші прийоми їжі зміщені за часом. Обідати не сідають раніше двох, а вечеряти взагалі після 10. Щоб сніданок виявився щільніше, можна замовити свіжоспечену піту; з сиром називається tyropita (наш улюблений вид), а зі шпинатом - spanakopita. Крім того, в таверні "Олива" пропонували і млинці з шинкою, сиром і грибами, а також фраппе.

    Frappe дуже відомий напій по всій Греції; коли не знаєте що замовити, беріть його. У довгому склянці змішується розчинна кава, цукор і згущене молоко з льодом, після чого подається відвідувачеві разом з трубочкою. Відмінна річ, особливо в спеку.
    Більшість таверн в Афінах облаштовано НЕ стільцями, а диванами, особливо вуличні павільйони. Як потонеш в м'яких подушках, витягнеш втомлені ноги, так і йти не хочеться; хороший маркетинговий розрахунок з боку господарів закладів. Але місто чекало, і зібравши волю в кулак, ми вирушили на подальше вивчення столиці.

    Так вдало випав "день музеїв" став причиною зміни початкового плану, в результаті чого ми поїхали в національний археологічний музей. Тільки попередньо заскочили в готель, подзвонили в авіакомпанію з приводу втраченого багажу, але нічого нового не дізналися.

    Археологічний музей ( National Archaeological Museum of Athens ) Розташований в стороні від Плаки, в районі Omonia - Exarchia. Дістатися вирішили на метро, ​​по-перше, зручно, а по-друге було цікаво, як воно у греків влаштовано. Найближча до готелю станція "Acropolis" позначалася звичної буквою "М". Внизу в вестибюлі квитки продавали і тітоньки в віконцях, і автомати, чиїми послугами ми вирішили скористатися. Все виявилося гранично просто: сунеш грошики (80 євроцентів на одного), натискаєш кнопку, отримуєш надрукований квиток. А ось далі пішли дивовижні речі. В афінському метро не виявилося турнікетів зі страшними, тріпотіли деталями. Замість них на висоті людського зросту височіли жовті ящики-сканери, до яких знизу треба було піднести квиток. Тобто по ідеї в метро можна пройти вільно, якщо вас не бентежить можливий варіант отримання штрафу в розмірі 30 євро.

    Стіни вестибюля зробили заскленими, за якими таємниче мерехтіли артефакти, знайдені під час прокладання ліній метро. В районі Акрополя земля виявилася настільки врожайною, що кожен ківш екскаватора піднімав на поверхню цілі розсипи амфор. Потяги в метро ходять дуже часто, кожні 3-4 хвилини.

    Без проблем доїхавші до станції "Omonia", ми Вийшла на вулицю 3-го вересня, оточені незліченною кількістю народу и пріголомшені афінськім трафіком. Чи То був Якийсь локальний годину пік, чи то ще Щось, но рух виглядаю моторошно и хаотично. Особливо лякали мотоцикли, Які вчіняють небезпечні маневри в масових кількостях. Звернувши на вулицю Marni, Ми не поспішаючі плівлі в потоці греків в сторону музею. За межами Плаки грецький народ виглядав по-іншому, одягалися переважно в чорні і коричневі кольори, ніяких там міні або декольте, все досить скромно.

    Національний археологічний музей добре видно здалеку. У цей день люди підтягувалися до нього з усіх боків, все ж безкоштовний вхід, але потім якось примудрялися розосередитися по залах, так що тисняви ​​не було. Фото-рюкзак попросили здати гардеробниці, в музеї заборонена фото- і відеозапис в будь-якій формі.

    В першу чергу нам хотілося знайти золоту посмертну маску Агамемнона , Що виявилося справою не хитрим. Маска перебувала під скляним ковпаком з десятком сигналізацій, прямо перед входом в центральний зал; пропустити її неможливо. Вона відноситься до так званих "микенским знахідкам", цінностям із могил в Мікенах, розкопаних Генріхом Шліманом. Крім маски, Шліман знайшов і Вазу воїнів, яку вважав головною здобиччю в своїй кар'єрі.

    Біля стін красувалися стелажі з золотими кубками з Вафіо - містечка поблизу Спарти, відомого похованнями в формі вулика. Експозиції медичних інструментів наводили жах; вони виглядали цілком сучасно, включаючи гінекологічні дзеркала і стоматологічні зонди. В іншому залі людей притягували фрески Фіри з острова Санторіні, відмінно збереглися настінні розписи. Існує думка, що ці фрески спочатку перебували в міфічної Атлантиди.

    Ну і, звичайно, колекція скульптур абсолютно унікальна, від мармурових, до бронзових. Тут тобі і представники архаїчного періоду - Kouros - молоді люди з несильно вираженими анатомічними подробицями, виконані явно під впливом єгипетської культури; і величезна голова Зевса з окремою рукою, по ширині як дві людські ноги. У табличках дані виноски, звідки привезено мармур для скульптур: Delos, Persian та ін. Статуї дуже старі (5 ст. До н.е.), тому часто неможливо здогадатися, що вони тримають в руках, так і вказується "uncertain".

    З бронзових найбільш вражаючі: двометрова "Youth of Antikythira" з острова Antikythira, "Посейдон" ( "Poseidon"), "Жокей" ( "Horse with the Little Jockey"), підняті з дна морського біля мису Artemision на початку 20-го століття , і "The Marathon Boy" .

    Щоб зовсім доконати вражених відвідувачів, в останньому залі влаштована виставка досягнень грецького гончарного майстерності, а також амфори. Сонми найкрасивіших бутильков, чорно-білі вази-лекіфи, теракота з майстерною чорним розписом з Аттики, теракота з червоною розписом часів Перикла, амфори витягнуті, сплюснуті, з двома ручками, з одного, і взагалі без них; конусоподібні чаші з очима, які не можна поставити на стіл; та чого там тільки не було!

    До кінця другої години мозок вже відмовлявся сприймати навалилися на нього хвилю старожитностей, пора було виходити. Музей нам сподобався надзвичайно, незважаючи на те, що у відпустках ми вважаємо за краще інший вид відпочинку.

    До середини дня накотилася втома, організм давав зрозуміти, що все ще вважає даний час доби техаської вночі. Треба було десь пересидіти пару годинок, і ми в тихому темпі побрели в бік Монастираки.

    Монастираки (Monastiraki) - старовинний торговельний район Афін, розташований на північний захід від Плаки, і заснований турками за часів оттоманської імперії. Назва походить від слова "монастир", одна з церков якого, Pantanassa church, до сих пір височить навпроти станції метро.
    Ринкова торгівля в Монастираки представлена ​​на будь-який смак, від ювелірної до блошиного. Знайти тут можна абсолютно все, що забажає ваша душа: самовари, військову китайську уніформу, коштовності, старовинні книги, столове срібло, шкіряні куртки, та інше, інше, інше.

    Блошиний ринок (Flea market) розкинувся на околиці площі Plateia Avissynias, особливо багатолюдний по неділях, володіє атмосферою справжнього східного базару, де торгуватися не тільки можна, а й треба. Крім ринків в Монастираки повно цивільних магазинів з красиво оформленими вітринами і кумедними манекенами.

    Перед зануренням у світ торгівлі, ми осіли в найближчому вуличному кафе, замовивши гіроса, тцатзікі і м'ясної шашличок-сувлаки. Ціни виявилися рази в два нижче, ніж в Плаке. Гирос (gyros) - закуска на ходу, щось на зразок шаверму, коли продавець зрізає м'ясо гострим кинджалом з обертового, метрового штиря. Нарізка укладається в кульок-конвертик, куди може бути доданий йогурт тцатзікі, помідори, цибуля. Відмінний, гарячий перекус, до того ж дуже ситний.

    По вулиці нишпорили цигани з бубнами, навіть зробили спробу підійти до нашого столика, але були послані. Чорношкірі марокканці займалися своєю звичною справою - продавали на розстелених по землі білих простирадлах CD з музикою. Недалеко від нас в кафе з'явилася зграйка дівчат, які привернули загальну увагу, в обтягуючих майках, великих окулярах і міні спідницях; гречанки так не одягаються. І точно - полилася українська мова. До слова, грецькі чоловіки носять зовсім невиразну одяг, чорного або мишачого кольору, і в цілому нагадують інженерів радянських часів.

    До слова, грецькі чоловіки носять зовсім невиразну одяг, чорного або мишачого кольору, і в цілому нагадують інженерів радянських часів

    Закінчивши перекус, ми вирушили в бік центрального ринку, подивитися, як влаштована продуктова торгівля, а може чогось і прикупити. М'ясні ряди ломилися від туш; продавці (всі чоловіки) більше були схожі на ресторанних зазивав. Вони стояли не за прилавком, а перед, всіляко намагаючись привернути увагу потенційних покупців. Їх білі халати були грязнущіе, все в кривавих розлученнях, і ми постаралися швидше проскочити цю секцію.

    Однак, при м'ясних рядах працював і ресторанчик-їдальня. Ще вдома прочитали про Патс ( patsa ) - густий супчик з потрухів, дуже шанований робочими греками, і недооцінений іноземцями. Стверджувалося, що це блюдо з розряду "любов / ненависть з першої ложки". Морально ми приготувалися його спробувати, але запах, який панував в м'ясних рядах, відбив весь апетит і бажання заглядати в їдальню.
    Пам'ятається, коли в старших класах в школі доводилося підробляти в продовольчому магазині, я намагалася подалі знаходитися від дерев'яного тапчана, на якому рубілось м'ясо. Важкий, кривавий дух неприємно Шиба в ніс, запам'яталися на все життя.

    Важкий, кривавий дух неприємно Шиба в ніс, запам'яталися на все життя

    У рибній секції ринку справи йшли куди краще. Продавці розташовувалися на призначеному їм місці за прилавком, одягнені в гумові чоботи і такі ж фартухи. Та й гріх було закривати собою ту різноманітність морського світу, що ми там побачили.

    Найбільше вразили контейнери з Ктулху-восьминогами, фіолетовими щупальцями вивалюється назовні. Розсипи кефалі, окунів, креветок всіх розмірів, кальмарів та крабів красувалися в ідеальному порядку на крижаних подушках. Ціни не радували. Дарма, що Греція - морська країна, а ось ти диви, морепродукти дуже дороги. Кіло барбульок 26 євро, великих креветок - 12, краби / восьминоги по 7-10 євро за штуку.

    М'ясний і рибний ринки розміщувалися під дахом в павільйонах, а через дорогу від них, на відкритому повітрі починалося фруктово-овочеве-горіхове царство.

    Чани з фісташками і сушеними абрикосами, родзинками і волоськими горіхами, фіги, гори черешні, японських слив, так і притягували. На відміну від рибних, ціни приємно здивували, завдяки чому спокусилися на черешню по 1,75 за кіло (привіт х'юстонської по $ 3.99 за фунт!) І локва взагалі по євро за кілограм.

    Грецька мова на ринку знати не обов'язково, все прекрасно пояснюються на пальцях.

    Разморенние сонечком, пішли відпочити в готель на пару годинок, де нас чекала радісна звістка - привезли валізку! Все було на місці, і навіть лінзу не обов'язково розбита і не подряпана. Чудеса.

    Коли до заходу залишалося півгодини, вирішили сходити до Храму Зевса-Олімпійця, протестувати лінзу, що валялась невідомо в яких умовах, а заодно закінчити музейний безкоштовний день. Від готелю до храму було хвилин 7 пішки, досить лише перейти жваву вулицю Leoforos Vasilissis.

    Храм Зевса-Олімпійця (The Temple of Olympian Zeus) - самий гігантський у всій Греції, перевищує своїми розмірами навіть Парфенон. І хоча він не зберігся повністю, з 104 колон залишилося лише 15, але і їх достатньо, щоб уявити - яким було будова в первісному вигляді. Вхідна плата в звичайні дні 3 євро. На заході колони дивовижно подсвечивались сідаючим сонцем. Стояти поруч з ними було страшнувато, людина внизу здавався справжнім мікробом в порівнянні з цими коринфськими гігантами.

    Храм почали будувати в 6 ст. до н.е., а закінчили лише через 700 років. Будівельники готичних європейських соборів явно взяли даний факт на озброєння :) На момент завершення будівництва, при владі перебував імператор Hadrian, який наказав звести всередині статую Зевса, а поруч - свою власну, причому майже такого ж розміру. Чи треба говорити, що незабаром обидві статуї зникли з лиця землі, якому богу таке сподобається ?! Повалені часом і іноземними загарбниками колони також випарувалися, їх віднесло ураганом 1852 го року.

    Увечері народу в парку не було зовсім, випала чудова можливість побігати зі штативом всюди, де хотілося, обійти пагорб з колонами вздовж і поперек, і звичайно, не втомлюватися дивуватися здатності древніх греків зводити такі махини.

    З цієї точки Парфенон добре видно праворуч, нависає над містом, але сонце також світило з його боку, роблячи зйомку скрутною. А для храму Зевса кращого світла і не можна було придумати; колони здавалися добре окресленими і рельєфними на тлі синього з хмарками неба.
    Хвилин через 10 підійшла білетерка, поцікавилася, скільки часу нам ще потрібно, а то пора закривати ворота. До того моменту ми досліджували все, що планували, і подякувавши тітоньку, попрямували назад в Плаку.

    До пізнього вечора бродили по сувенірним лавках, навіть прикупили чогось. В одному з магазинчиків російська продавщиця запитала по-англійськи: "Чим я можу вам допомогти?" Але після відповіді: "Тим-то і тим-то, а взагалі ми по-російськи чудово розуміємо", сказала "Я зараз", і більше не з'являлася :)
    Інтернет-кафе в Плаке занадто дорогими, але люди з прихильністю до віртуального світу не пошкодують 2-3 євро за 30 хвилин. Так, забула згадати, що зі зняттям грошей немає ніяких проблем, банкомати розташовані на кожній вулиці. У нашому випадку вони не брали ніякої комісії, що виявилося приємним сюрпризом.

    Недалеко від Римської Агори вирішили повечеряти в таверні "The 5 Brothers". Зазивали ресторану, всі чоловіки в чорному, старанно виконували свою роботу, чи то пак розписували проходять повз туристам принади закладу. Нас проводили до затишного столика під оливковою деревом. Справа в руїнах грілися коти у прожекторів (навчилися у римських родичів :), зліва грав на мандоліні вуличний музикант, на столі таємниче мерехтіла і підморгувала свічка. Ідилію порушили всюдисущі цигани, що почали пхати мені в руки крихітний букетик квітів. Недобре подивившись, Ілля так на них гаркнув, що циган здуло і віднесло від ресторану на сотню метрів. На місці господарів таверни, я б переймалася "циганської проблемою"; враження від місця стрімко понеслися вниз.

    Ми не були сильно голодні, тому обмежилися оливками, тцатзікі, fish roe salad, двома келихами пива, і хлібом. Треба сказати, що протягом всієї подорожі намагалися на закуску брати тцатзікі, так як хотіли подивитися (і спробувати), чим він відрізняється в різних регіонах Греції. Найкращим, на наш погляд, виявився тцатзікі на острові Санторіні, і біля підніжжя Метеор; але я знову біжу попереду паровоза.

    Тцатзікі ( tzatziki ) - це кремовий йогурт, перемішаний з натертим огірком, з додаванням часнику, іноді м'яти, тертої моркви, і политий зверху оливковою олією. Здавалося б, простіше не буває, як він може так сильно відрізнятися в різних місцях? Однак, це факт. Десь йогурт роблять кислі, десь солоних, де часник забиває всі інші аромати ...

    Тцатзікі, як і оливки (elies) перераховані в меню під заголовком "mezedes", тобто закуски. Туди ж ставився і замовлений мною салат з ікринок. Taramosalata - пюре з ікри барбульок або коропа, змішане з хлібними крихтами. Користується особливою популярністю під час посту, але і в іншу частину року активно споживається. Після закусок в меню зазвичай йдуть рибні страви (Psaria); м'ясні (Kreas), куди входять мусаки і шашлики-сувлаки; овочева секція (Lachanika kai salatika) і десерти (Glyka).
    "Глика" здалася співзвучною з "липкою", липкою - значить багато цукру, тобто десерт, хоч одне більш-менш зрозуміле слово. Під шапкою "Глика" в грецькому меню можуть згадуватися і сухофрукти, і солодкий йогурт з медом (giaourti kai meli), і фіги, витримані в вині, і різна випічка, і відомі всім російським "східні солодощі": нуга, пастила, рахат- лукум і халва.

    Офіціант, прийнявши невелике замовлення, скривився, мабуть розраховуючи на великі чайові. На довершення негативних вражень від таверни "The 5 brothers", нам принесли рахунок на 24 євро. Хмикнувши, довелося скласти стовпчиком ціни за все з'їдене, показати товаришеві обведену в гурток цифру "18". Пройдисвіт не розгубився, а заявив, що спочатку озвучена 24 - це, виявляється, номер столика, ми, мовляв, не зрозуміли. Ага-щаз. Терпіти не можу брехунів! Чайових він, звичайно, від нас не дочекався; додамо сюди і негативну рекомендацію місця.

    Афіни щосили виблискували нічними вогнями. Ми повернулися в готель, прихопили з номера пляшечку Пелопоннеського "Agiorgitiko", яке все було ніколи спробувати, і полізли на дах готелю. Підсвічені стіни Акрополя нависали прямо над головою.

    Саме в цей час доби прийшло усвідомлення, що пагорб - не просто збіговисько храмів, а сама справжня фортеця. Нічні Афіни виглядали краще денного міста, тому що не було видно нагромадження білих коробок-будинків, лише лампочки в вікнах.

    Повернувши штатив вліво, відобразили шматочок жвавій вулиці L.Vasilissis з проносяться машинами.

    Праворуч - туристів, що розходяться по готелям; а вдалині - ритмічно миготливі вогники на пагорбі Ликавиттос, куди планували відправитися на наступний день.

    Засудивши "Агіоргітіко" на свіжому повітрі і закінчивши експерименти з різними витягами, повернулися в номер. Перший повний день в Афінах виявився дуже запам'ятовується; хотілося сподіватися на те ж і протягом решти подорожі.

    Частина 1-я | Частина 2-я | Частина 3-тя | Частина 4-а | Частина 5-а | Частина 6-я | Частина 7-я | Частина 8-я | Частина 9-я | Частина 10-я

    Частина 11-я | Частина 12-я

    Катерина Андрєєва.
    Х'юстон, США - Греція
    Травень, 2006.

    фотографии:

    Related

    За Греції на автомобілі. Фоторозповідь. Частина 2. - Andreev.org: фотощоденник подорожей

    За Греції на автомобілі. Around Greece by car.
    Подорож в оливкову країну.

    зміст:

    День 1-й : Підготовка до подорожі, приїзд в Грецію
    День 2-й: дослідження Афін: Акрополь
    День 3-й : Дослідження Афін: пагорб Ликавиттос
    День 4-й : Острів Санторіні: Ія
    День 5-й : Острів Санторіні: винний музей і ослики
    День 6-й : Континентальна Греція: Дельфи, Фермопіли, Волос
    День 7-й : Підйом на Олімп
    День 8-й : Святі Метеори
    День 9-й : Загорія
    День 10-й : Півострів Пелопоннес, міст Ріо-Антіріо, Chlemoutsi, стародавня Олімпія
    День 11-й : Півострів Пелопоннес: Каламата, Mystras, дорога до Нафпліон
    День 12-й : Античний Епідавр, Коринфський канал, Аттика, повернення додому

    День 2-й. Маршрут: Акрополь - Агора - сніданок в кафе "Олива" - національний археологічний музей - Монастираки - центральний ринок - храм Зевса Олімпійця - таверна "The 5 Brothers" - нічна зйомка міста з даху готелю.

    Перший ранок в Греції почалося для нас рівно о шостій. Відмінно виспавшись на зручній готельної ліжка, тепер були повні сил і бажання вивчати Афіни. В зниклого маленькому валізці перебувало в тому числі і зарядний пристрій для батарейок фотоапарата, і ми дуже сподівалися на його повернення. З собою було три батареї, кожної вистачило б кадрів на 300-400, що в принципі достатньо на 2-3 дня; але хто його знає - може в Афінах знімки витрачаються в підвищеному темпі.

    Абсолютно порожніми вулицями Плаки, що перетинаються лише котами та собаками, підійшли до основи Акрополя в районі кас. З прикріпленого оголошення дізналися, що сьогодні (18 травня), міжнародний день музеїв, і відповідно, надається безкоштовний вхід. Мало того, що вдалося заощадити 30 євро, так ще вирішили в цей же день з'їздити в археологічний музей (запланований на день пізніше), раз пішла така гра. У Акрополь починають пускати в 8 ранку, в запасі у нас був цілий годину на дослідження околиць.
    Зліва від входу височів той самий пагорб Ареопаг (Areopagus), вже зовсім плоский, значно утоптаний персами і турками під час облоги Акрополя. Нагадаю, що пагорб названий на честь бога Ареса, звинуваченого у вбивстві сина Посейдона, але виправданого радою верховних богів. З тих пір, за легендою, на пагорбі стали слухатися справи про вбивства.

    З тих пір, за легендою, на пагорбі стали слухатися справи про вбивства

    Наверх можна забратися по вузькій сходах, видовбаної прямо в камені. Це, звичайно, не висота Акрополя, але вид відкривається чудовий, на давню Агору внизу і пагорби на горизонті. З Ареопагу нам так само добре було видно робітники-реставратори в синіх комбінезонах, що з'їжджалися до Акрополя з усіх боків на мопедах. Ми спустилися по іншій стороні пагорба на макове поле перед агорою. Вхід туди був також на замку, і нам нічого не залишалося, як не поспішаючи побресті назад до Акрополя.

    За п'ять хвилин вісім по ранковим вуличках продребезжал військовий вантажівка, який зупинився якраз у касовій будки. З кузова вискочило півдесятка солдат в грецькій формі, з гвинтівками напереваги. Вони вишикувалися, щось прокричали, після чого колоною увійшли в ворота, обережно несучи згорнутий синьо-білий смугастий грецький прапор. Лише після них, нечисленним раннім туристам було дозволено увійти в Акрополь. Дуже рекомендується приходити саме до відкриття, щоб виграти хоча б годину перед приїздом перших туристичних груп.

    Дуже рекомендується приходити саме до відкриття, щоб виграти хоча б годину перед приїздом перших туристичних груп

    Акрополь (Acropolis) - головна давня святиня західної цивілізації, велично підноситься над Афінами, і видно майже з будь-якої точки міста. Перші храми на пагорбі спорудив в микенскую епоху, в честь богині Афіни. Люди проживали на Акрополі до 6 ст. до н.е., але в 510-му році Дельфійський Оракул проголосив, що відтепер Акрополь ( "верхнє місто") повинен використовуватися тільки для божественних церемоній. Може настрій у Оракула було поганим в той день, хто знає ... Тут вдало приспіли перси, знісши дотла основну частину будівель на пагорбі, так що греки заощадили сили на демонтажі будівель, і всерйоз взялися за будівництво нових. Акрополь перетворився в місто-храм, ставши зенітом досягнень грецької архітектури того часу.

    Ансамбль на Афінському Акрополі почали створювати при Перикле, одержимого ідеєю об'єднання всього грецького світу на чолі з Афінами (450 до н.е.). були споруджені Пропілеї - ворота-вхід на Акрополь, Парфенон - храм богині Афіни, храм богині перемоги - Ніки, храм Ерехтейон з Каріатидами, і створена статуя Афіни-Промахос. Всі роботи проводилися під керівництвом видатного грецького скульптора Фідія. Після завершення ансамблю, Фідія звинуватили в незаконному привласненні дорогоцінної частини будівельних матеріалів, після чого заслали на Пелопоннес, де він не нудьгував, а створив ще цілий ряд архітектурних шедеврів.

    Після завершення ансамблю, Фідія звинуватили в незаконному привласненні дорогоцінної частини будівельних матеріалів, після чого заслали на Пелопоннес, де він не нудьгував, а створив ще цілий ряд архітектурних шедеврів

    Йшли століття; храми Акрополя піддавалися повільного руйнування від погодних умов, природних катаклізмів і іноземних загарбників. Особливо дісталося Акрополя в 1687 році, коли венеціанці зробили атаку на турків, у яких в Парфеноні на той момент був влаштований пороховий склад. Все, звичайно, злетіло в повітря; не тільки Парфенон перетворився в руїни, але постраждали і інші храми.

    У 19-му столітті "подкузьміл" британський посол Джеймс Елгін, потихеньку вивозив грецькі твори мистецтва в Англію. До сих пір значна їх частина знаходиться в Британському музеї, незважаючи на прохання грецького уряду повернути награбоване. Не виключено, що під час відвідування Акрополя, ви зіткнетеся з активістами руху по поверненню цінностей на батьківщину, які попросять вас віддати свій голос, і підписатися під колективної петицією.

    Зараз Акрополь внесений до списку об'єктів світової спадщини; реставраційні роботи йдуть уже дуже давно, в тому числі за допомогою іноземних археологів. Знахідки не відвозять далеко, а виставляються прямо в місцевому музеї. Там же знаходяться оригінали статуй Каріатид з портика храму Ерехтейона. На жаль, сучасний міське повітря не йде на користь мармуру, перетворюючи його в пористий вапняк, тому справжні Каріатиди заховані в запаяний приміщення з системою клімат-контролю.

    На вході кожному відвідувачеві видається докладний буклет зі схемою Акрополя. Ми вирішили не втрачати час, а відразу ж відправитися до Парфенону через ворота Пропілеї, поки його не заполонили маси туристів. Він споруджений на вершині Акрополя, будучи найбільшим дорическим храмом Греції, виконаним повністю з пентелікского мармуру. Парфенон ніс подвійну функцію: служив скарбницею, де зберігалися державні гроші, а також був домом для статуї Афіни-Парфенос .

    Статуя, виконана Фідієм з дерева з золотим покриттям, височіла над смертними на 12 метрів, і вважалася одним з чудес світу стародавнього світу. Для особи, рук і ніг статуї Фідій використовував слонову кістку, а на місці очей виблискували коштовні камені. У правій руці Афіна тримала статуетку Ніки-Вікторії, а в лівій - спис, обвиті змієм. У 426 р статую перевозили в Константинополь, після чого вона безслідно зникла з лиця землі. Може захована зараз в який-небудь приватної колекції ...

    Може захована зараз в який-небудь приватної колекції

    Сам Парфенон постав перед нами в напівзруйнованому стані, в лісах; але навіть в такому вигляді відчувалася його міць. Найкращі ракурси для фотографій розташовані з кутів; якщо фотографувати "в лоб", то будова буде виглядати занадто плоско. До речі, геній Фідія зумів створити оптичну ілюзію: підстава Парфенона злегка увігнуто, а прикрашають його колони саму трішки розходяться до зовні. Через це храм виглядає зовсім правильним і рівним для людського ока, хоча зі стереометричних точки зору таким не є.

    На торцях Парфенона передбачено по 8 колон, а на довгих сторонах - по 17. Верхня частина багато прикрашена скульптурами і барельєфами. Зі сходу - сценою битви афінян з гігантами, з півдня - боротьба лапіта з лісовими кентаврами, із заходу - бій афінян з амазонками, а з півночі - сцени Троянської війни.

    Обігнувши Парфенон по периметру, і помилувавшись по шляху на афінські види, що відкриваються з вершини, ми опинилися у флагштока з тим самим прапором, що вранці привезли військові. Подивившись вниз, можна було помітити кам'яні укріплення, зроблені для підтримки пагорба-Акрополя. З цього боку Афіни виглядали по-іншому, але теж не дуже організовано, і злегка "бардачний". Я не маю на увазі під цим нічого негативного; ну ось просто будова міста таке, особливе.

    Я не маю на увазі під цим нічого негативного;  ну ось просто будова міста таке, особливе

    Після оглядового майданчика ми заглянули в місцевий музей, знайшли IX зал з Каріатидами за склом. Фотографувати там заборонено, доглядачка ходять буквально по п'ятах, пильнують, і якщо чесно - заважають. Не те щоб хотілося зробити контрабандний знімок, просто важко абстрагуватися і насолоджуватися експозиціями, коли мало не в вухо тобі напружено дихають.

    Відпочивши на галявині з маками перед Парфеноном, ми попрямували до виходу з Акрополя, затримавшись по шляху біля храму Ерехтейона. За давньою легендою, саме тут відбулося змагання Афіни і Посейдона за право назви новоспеченого міста своїм ім'ям. Верховна рада богів ухвалив, що виграє той з учасників, хто зробить найбільш цінну річ для смертних. Афіна створила оливу - символ миру і благополуччя. Посейдон ударом тризуба висік чудового коня (Пегас теж його створення) - персоніфікацію військового мистецтва, сили і доблесті. Переможницею визнали Афіну, порахувавши, що олива більш знадобиться людям, ніж кінь.
    Але в побудованому храмі все одно прославляли обох богів, і Афіну, і Посейдона, і на додачу до них міфічного афінського царя Ерехтея, в честь якого і назвали святилище, щоб богам не було образливо.

    Ерехтейон (Erechtheum) - самий незвичайний храм Акрополя; на відміну від доричного Парфенона виконано в іонічному ключі. Він складається з трьох частин різних розмірів для компенсації нерівностей поверхні пагорба: головною зали, північного, і південного портиків. Південний портик прикрашають всесвітньо відомі статуї Каріатид, названі так тому, що жінки-моделі були родом з Карії. На даний момент в оточенні ніжних квітів красуються гіпсові копії; оригінали чотирьох ми вже подивилися в музеї. Ще одну, справжню, поцупив посол Елгін, який продав її Британському музею. Судячи з усього, англійці не збираються повертати статую.

    Раніше на картинках портик з Каріатидами здавався нам величиною мало не з атлантів в Пітері. Насправді він зовсім невеликий, хоча жіночі фігури і виконані в розмірі, трохи перевищує стандартний людський.
    Намилувавшись на давнини, опинилися біля виходу, і були ошелешені насувається натовпом. Насилу продерлися крізь галасливу різноголосицю, і швидше-швидше побігли до виходу, зупинившись лише за воротами. Не уявляю, як можна ходити по Акрополя таким стадом; делікатна атмосфера місця геть знищується хай не спеціальним, але негативним впливом натовпу.

    Поки основна туристична маса затрималася на Акрополі, у нас було трохи часу, щоб відвідати Агору в тиші і спокої. Супроводжувані лише чубаті Удод, обігнули пагорб Ареопаг з півночі, увійшовши в давню Агору.

    Доглядачка на розкладному стільчику лише уважно нас оглянула, не сказавши ні слова. У звичайні дні вхід платний; купується або окремий квиток (4 євро), або діє комбінований, придбаний в касі Акрополя.
    Стародавня Агора традиційно розглядалася греками як тусовочне місце: тут була і ринкова торгівля, і дискусійні політичні клуби, і виступали зі своїми ідеями філософи на чолі з Сократом. За аналогією з приказкою "всі дороги ведуть в Рим", стародавні афіняни говорили "всі дороги ведуть до Агорі".

    Місце дуже тихе і красиве; буйні зарості лугових квітів пробиваються крізь каміння, оливкові дерева створюють приємну тінь, а все разом пахне літом і скошеною травою. Основні точки відвідування в Агорі - храм Гефеста, колонада Attalos, і церква Святих Апостолів. Нам ще сподобалася невелика церковця Agios Nikolaos Ragavas в найдальшому кутку, виконана у візантійському стилі. Афіняни дуже люблять справляти в ній весільні церемонії, вважається, що місце приносить удачу в сімейному житті.

    Храм Гефеста добре видно з будь-якої точки Агори, розташований на високому пагорбі, в оточенні незліченних олив і ялівцевих кущів. Періодично в заростях погляд натикався на тітоньок-доглядачка. Вони не ховалися, але і не так щоб потрапляли на очі, просто сиділи на стільчиках з газетками і дивилися за порядком. Цікава, однак, в Афінах традиція в музеях.

    Храм Гефеста (Temple of Hephaestus) - найбільш збережена будівля в доричному стилі у всій Греції. Раніше він був оточений ковальськими майстернями, автоматично підпадає під захист бога Гефеста. 34 колони храму досі виконують свою пряму функцію, підтримуючи трикутну дах; а східний фриз відкриває відвідувачам зображення 9 з 12 подвигів Геракла. Не знаю, як в середині дня, але вранці ми були єдиними людьми в цій частині Агори.

    Після храму Гефеста наскрізь пройшли через криту колонаду (Stoa of Attalos), побудовану за короля Атталосом II (~ 160 в. До н.е.), повністю відновлену американцями в середині 50-х років минулого століття на гроші Рокфеллера. Усередині колонади є музей Агори, де виставлені всі знахідки з місця розкопок; можна заглянути при бажанні.

    Час наближався до 10, а у нас ще не було в роті і ріски. Для пізнього сніданку вирішили повернутися в Плаку, по дорозі відвідавши ще одну Агору, на цей раз Римську.

    Здебільшого Римська Агора постає як купка руїн, відновлювальні роботи в процесі. Але можна помилуватися на добре збережену Вежу Вєтров (Tower of the Winds), 8-вугільне будова, спроектоване астрономом Андронікусом, і виконувало функції компаса, клепсидри, флюгера і сонячного годинника.

    Спустившись в Плаку, розташувалися на м'яких диванах у кафе "Олива", прямо на відкритому повітрі.

    В цей же час туди ввірвалася група молодших школярів, чоловік 20 на чолі з вчителькою. Але вели вони себе добре, не сильно галасували, та й нам було цікаво поспостерігати за грецькими дітьми.

    Решта відвідувачів кафе не звертали на них ніякої уваги, зайняті сніданком, традиційно складається з мікроскопічної чашечки кави, сигарети і газети. Наші люди. Я ось вранці теж є зовсім не можу, годин до 11-12, але у відпустці апетит, як не дивно, активізується.

    Найпоширеніші їдальні в Греції - таверни, що працюють з ранку до пізнього вечора, що пропонують найширший асортимент. Але є і спеціалізовані заклади. Наприклад, hasapotaverna - ресторанчик при м'ясному ринку; biraria - таверна, в якій всі страви подаються з пивом; psistaria - там поважають м'ясо-гриль; psarotaverna - рибне місце.

    Снідати греки починають досить пізно, та й інші прийоми їжі зміщені за часом. Обідати не сідають раніше двох, а вечеряти взагалі після 10. Щоб сніданок виявився щільніше, можна замовити свіжоспечену піту; з сиром називається tyropita (наш улюблений вид), а зі шпинатом - spanakopita. Крім того, в таверні "Олива" пропонували і млинці з шинкою, сиром і грибами, а також фраппе.

    Frappe дуже відомий напій по всій Греції; коли не знаєте що замовити, беріть його. У довгому склянці змішується розчинна кава, цукор і згущене молоко з льодом, після чого подається відвідувачеві разом з трубочкою. Відмінна річ, особливо в спеку.
    Більшість таверн в Афінах облаштовано НЕ стільцями, а диванами, особливо вуличні павільйони. Як потонеш в м'яких подушках, витягнеш втомлені ноги, так і йти не хочеться; хороший маркетинговий розрахунок з боку господарів закладів. Але місто чекало, і зібравши волю в кулак, ми вирушили на подальше вивчення столиці.

    Так вдало випав "день музеїв" став причиною зміни початкового плану, в результаті чого ми поїхали в національний археологічний музей. Тільки попередньо заскочили в готель, подзвонили в авіакомпанію з приводу втраченого багажу, але нічого нового не дізналися.

    Археологічний музей ( National Archaeological Museum of Athens ) Розташований в стороні від Плаки, в районі Omonia - Exarchia. Дістатися вирішили на метро, ​​по-перше, зручно, а по-друге було цікаво, як воно у греків влаштовано. Найближча до готелю станція "Acropolis" позначалася звичної буквою "М". Внизу в вестибюлі квитки продавали і тітоньки в віконцях, і автомати, чиїми послугами ми вирішили скористатися. Все виявилося гранично просто: сунеш грошики (80 євроцентів на одного), натискаєш кнопку, отримуєш надрукований квиток. А ось далі пішли дивовижні речі. В афінському метро не виявилося турнікетів зі страшними, тріпотіли деталями. Замість них на висоті людського зросту височіли жовті ящики-сканери, до яких знизу треба було піднести квиток. Тобто по ідеї в метро можна пройти вільно, якщо вас не бентежить можливий варіант отримання штрафу в розмірі 30 євро.

    Стіни вестибюля зробили заскленими, за якими таємниче мерехтіли артефакти, знайдені під час прокладання ліній метро. В районі Акрополя земля виявилася настільки врожайною, що кожен ківш екскаватора піднімав на поверхню цілі розсипи амфор. Потяги в метро ходять дуже часто, кожні 3-4 хвилини.

    Без проблем доїхавши до станції "Omonia", ми вийшли на вулицю 3-го вересня, оточені незліченною кількістю народу і приголомшені афінським трафіком. Чи то був якийсь локальний годину пік, чи то ще щось, але рух виглядало моторошно і хаотично. Особливо лякали мотоцикли, які вчиняють небезпечні маневри в масових кількостях. Звернувши на вулицю Marni, ми не поспішаючи пливли в потоці греків в сторону музею. За межами Плаки грецький народ виглядав по-іншому, одягалися переважно в чорні і коричневі кольори, ніяких там міні або декольте, все досить скромно.

    Національний археологічний музей добре видно здалеку. У цей день люди підтягувалися до нього з усіх боків, все ж безкоштовний вхід, але потім якось примудрялися розосередитися по залах, так що тисняви ​​не було. Фото-рюкзак попросили здати гардеробниці, в музеї заборонена фото- і відеозапис в будь-якій формі.

    В першу чергу нам хотілося знайти золоту посмертну маску Агамемнона , Що виявилося справою не хитрим. Маска перебувала під скляним ковпаком з десятком сигналізацій, прямо перед входом в центральний зал; пропустити її неможливо. Вона відноситься до так званих "микенским знахідкам", цінностям із могил в Мікенах, розкопаних Генріхом Шліманом. Крім маски, Шліман знайшов і Вазу воїнів, яку вважав головною здобиччю в своїй кар'єрі.

    Біля стін красувалися стелажі з золотими кубками з Вафіо - містечка поблизу Спарти, відомого похованнями в формі вулика. Експозиції медичних інструментів наводили жах; вони виглядали цілком сучасно, включаючи гінекологічні дзеркала і стоматологічні зонди. В іншому залі людей притягували фрески Фіри з острова Санторіні, відмінно збереглися настінні розписи. Існує думка, що ці фрески спочатку перебували в міфічної Атлантиди.

    Ну і, звичайно, колекція скульптур абсолютно унікальна, від мармурових, до бронзових. Тут тобі і представники архаїчного періоду - Kouros - молоді люди з несильно вираженими анатомічними подробицями, виконані явно під впливом єгипетської культури; і величезна голова Зевса з окремою рукою, по ширині як дві людські ноги. У табличках дані виноски, звідки привезено мармур для скульптур: Delos, Persian та ін. Статуї дуже старі (5 ст. До н.е.), тому часто неможливо здогадатися, що вони тримають в руках, так і вказується "uncertain".

    З бронзових найбільш вражаючі: двометрова "Youth of Antikythira" з острова Antikythira, "Посейдон" ( "Poseidon"), "Жокей" ( "Horse with the Little Jockey"), підняті з дна морського біля мису Artemision на початку 20-го століття , і "The Marathon Boy" .

    Щоб зовсім доконати вражених відвідувачів, в останньому залі влаштована виставка досягнень грецького гончарного майстерності, а також амфори. Сонми найкрасивіших бутильков, чорно-білі вази-лекіфи, теракота з майстерною чорним розписом з Аттики, теракота з червоною розписом часів Перикла, амфори витягнуті, сплюснуті, з двома ручками, з одного, і взагалі без них; конусоподібні чаші з очима, які не можна поставити на стіл; та чого там тільки не було!

    До кінця другої години мозок вже відмовлявся сприймати навалилися на нього хвилю старожитностей, пора було виходити. Музей нам сподобався надзвичайно, незважаючи на те, що у відпустках ми вважаємо за краще інший вид відпочинку.

    До середини дня накотилася втома, організм давав зрозуміти, що все ще вважає даний час доби техаської вночі. Треба було десь пересидіти пару годинок, і ми в тихому темпі побрели в бік Монастираки.

    Монастираки (Monastiraki) - старовинний торговельний район Афін, розташований на північний захід від Плаки, і заснований турками за часів оттоманської імперії. Назва походить від слова "монастир", одна з церков якого, Pantanassa church, до сих пір височить навпроти станції метро.
    Ринкова торгівля в Монастираки представлена ​​на будь-який смак, від ювелірної до блошиного. Знайти тут можна абсолютно все, що забажає ваша душа: самовари, військову китайську уніформу, коштовності, старовинні книги, столове срібло, шкіряні куртки, та інше, інше, інше.

    Блошиний ринок (Flea market) розкинувся на околиці площі Plateia Avissynias, особливо багатолюдний по неділях, володіє атмосферою справжнього східного базару, де торгуватися не тільки можна, а й треба. Крім ринків в Монастираки повно цивільних магазинів з красиво оформленими вітринами і кумедними манекенами.

    Перед зануренням у світ торгівлі, ми осіли в найближчому вуличному кафе, замовивши гіроса, тцатзікі і м'ясної шашличок-сувлаки. Ціни виявилися рази в два нижче, ніж в Плаке. Гирос (gyros) - закуска на ходу, щось на зразок шаверму, коли продавець зрізає м'ясо гострим кинджалом з обертового, метрового штиря. Нарізка укладається в кульок-конвертик, куди може бути доданий йогурт тцатзікі, помідори, цибуля. Відмінний, гарячий перекус, до того ж дуже ситний.

    По вулиці нишпорили цигани з бубнами, навіть зробили спробу підійти до нашого столика, але були послані. Чорношкірі марокканці займалися своєю звичною справою - продавали на розстелених по землі білих простирадлах CD з музикою. Недалеко від нас в кафе з'явилася зграйка дівчат, які привернули загальну увагу, в обтягуючих майках, великих окулярах і міні спідницях; гречанки так не одягаються. І точно - полилася українська мова. До слова, грецькі чоловіки носять зовсім невиразну одяг, чорного або мишачого кольору, і в цілому нагадують інженерів радянських часів.

    До слова, грецькі чоловіки носять зовсім невиразну одяг, чорного або мишачого кольору, і в цілому нагадують інженерів радянських часів

    Закінчивши перекус, ми вирушили в бік центрального ринку, подивитися, як влаштована продуктова торгівля, а може чогось і прикупити. М'ясні ряди ломилися від туш; продавці (всі чоловіки) більше були схожі на ресторанних зазивав. Вони стояли не за прилавком, а перед, всіляко намагаючись привернути увагу потенційних покупців. Їх білі халати були грязнущіе, все в кривавих розлученнях, і ми постаралися швидше проскочити цю секцію.

    Однак, при м'ясних рядах працював і ресторанчик-їдальня. Ще вдома прочитали про Патс ( patsa ) - густий супчик з потрухів, дуже шанований робочими греками, і недооцінений іноземцями. Стверджувалося, що це блюдо з розряду "любов / ненависть з першої ложки". Морально ми приготувалися його спробувати, але запах, який панував в м'ясних рядах, відбив весь апетит і бажання заглядати в їдальню.
    Пам'ятається, коли в старших класах в школі доводилося підробляти в продовольчому магазині, я намагалася подалі знаходитися від дерев'яного тапчана, на якому рубілось м'ясо. Важкий, кривавий дух неприємно Шиба в ніс, запам'яталися на все життя.

    Важкий, кривавий дух неприємно Шиба в ніс, запам'яталися на все життя

    У рибній секції ринку справи йшли куди краще. Продавці розташовувалися на призначеному їм місці за прилавком, одягнені в гумові чоботи і такі ж фартухи. Та й гріх було закривати собою ту різноманітність морського світу, що ми там побачили.

    Найбільше вразили контейнери з Ктулху-восьминогами, фіолетовими щупальцями вивалюється назовні. Розсипи кефалі, окунів, креветок всіх розмірів, кальмарів та крабів красувалися в ідеальному порядку на крижаних подушках. Ціни не радували. Дарма, що Греція - морська країна, а ось ти диви, морепродукти дуже дороги. Кіло барбульок 26 євро, великих креветок - 12, краби / восьминоги по 7-10 євро за штуку.

    М'ясний і рибний ринки розміщувалися під дахом в павільйонах, а через дорогу від них, на відкритому повітрі починалося фруктово-овочеве-горіхове царство.

    Чани з фісташками і сушеними абрикосами, родзинками і волоськими горіхами, фіги, гори черешні, японських слив, так і притягували. На відміну від рибних, ціни приємно здивували, завдяки чому спокусилися на черешню по 1,75 за кіло (привіт х'юстонської по $ 3.99 за фунт!) І локва взагалі по євро за кілограм.

    Грецька мова на ринку знати не обов'язково, все прекрасно пояснюються на пальцях.

    Разморенние сонечком, пішли відпочити в готель на пару годинок, де нас чекала радісна звістка - привезли валізку! Все було на місці, і навіть лінзу не обов'язково розбита і не подряпана. Чудеса.

    Коли до заходу залишалося півгодини, вирішили сходити до Храму Зевса-Олімпійця, протестувати лінзу, що валялась невідомо в яких умовах, а заодно закінчити музейний безкоштовний день. Від готелю до храму було хвилин 7 пішки, досить лише перейти жваву вулицю Leoforos Vasilissis.

    Храм Зевса-Олімпійця (The Temple of Olympian Zeus) - самий гігантський у всій Греції, перевищує своїми розмірами навіть Парфенон. І хоча він не зберігся повністю, з 104 колон залишилося лише 15, але і їх достатньо, щоб уявити - яким було будова в первісному вигляді. Вхідна плата в звичайні дні 3 євро. На заході колони дивовижно подсвечивались сідаючим сонцем. Стояти поруч з ними було страшнувато, людина внизу здавався справжнім мікробом в порівнянні з цими коринфськими гігантами.

    Храм почали будувати в 6 ст. до н.е., а закінчили лише через 700 років. Будівельники готичних європейських соборів явно взяли даний факт на озброєння :) На момент завершення будівництва, при владі перебував імператор Hadrian, який наказав звести всередині статую Зевса, а поруч - свою власну, причому майже такого ж розміру. Чи треба говорити, що незабаром обидві статуї зникли з лиця землі, якому богу таке сподобається ?! Повалені часом і іноземними загарбниками колони також випарувалися, їх віднесло ураганом 1852 го року.

    Увечері народу в парку не було зовсім, випала чудова можливість побігати зі штативом всюди, де хотілося, обійти пагорб з колонами вздовж і поперек, і звичайно, не втомлюватися дивуватися здатності древніх греків зводити такі махини.

    З цієї точки Парфенон добре видно праворуч, нависає над містом, але сонце також світило з його боку, роблячи зйомку скрутною. А для храму Зевса кращого світла і не можна було придумати; колони здавалися добре окресленими і рельєфними на тлі синього з хмарками неба.
    Хвилин через 10 підійшла білетерка, поцікавилася, скільки часу нам ще потрібно, а то пора закривати ворота. До того моменту ми досліджували все, що планували, і подякувавши тітоньку, попрямували назад в Плаку.

    До пізнього вечора бродили по сувенірним лавках, навіть прикупили чогось. В одному з магазинчиків російська продавщиця запитала по-англійськи: "Чим я можу вам допомогти?" Але після відповіді: "Тим-то і тим-то, а взагалі ми по-російськи чудово розуміємо", сказала "Я зараз", і більше не з'являлася :)
    Інтернет-кафе в Плаке занадто дорогими, але люди з прихильністю до віртуального світу не пошкодують 2-3 євро за 30 хвилин. Так, забула згадати, що зі зняттям грошей немає ніяких проблем, банкомати розташовані на кожній вулиці. У нашому випадку вони не брали ніякої комісії, що виявилося приємним сюрпризом.

    Недалеко від Римської Агори вирішили повечеряти в таверні "The 5 Brothers". Зазивали ресторану, всі чоловіки в чорному, старанно виконували свою роботу, чи то пак розписували проходять повз туристам принади закладу. Нас проводили до затишного столика під оливковою деревом. Справа в руїнах грілися коти у прожекторів (навчилися у римських родичів :), зліва грав на мандоліні вуличний музикант, на столі таємниче мерехтіла і підморгувала свічка. Ідилію порушили всюдисущі цигани, що почали пхати мені в руки крихітний букетик квітів. Недобре подивившись, Ілля так на них гаркнув, що циган здуло і віднесло від ресторану на сотню метрів. На місці господарів таверни, я б переймалася "циганської проблемою"; враження від місця стрімко понеслися вниз.

    Ми не були сильно голодні, тому обмежилися оливками, тцатзікі, fish roe salad, двома келихами пива, і хлібом. Треба сказати, що протягом всієї подорожі намагалися на закуску брати тцатзікі, так як хотіли подивитися (і спробувати), чим він відрізняється в різних регіонах Греції. Найкращим, на наш погляд, виявився тцатзікі на острові Санторіні, і біля підніжжя Метеор; але я знову біжу попереду паровоза.

    Тцатзікі ( tzatziki ) - це кремовий йогурт, перемішаний з натертим огірком, з додаванням часнику, іноді м'яти, тертої моркви, і политий зверху оливковою олією. Здавалося б, простіше не буває, як він може так сильно відрізнятися в різних місцях? Однак, це факт. Десь йогурт роблять кислі, десь солоних, де часник забиває всі інші аромати ...

    Тцатзікі, як і оливки (elies) перераховані в меню під заголовком "mezedes", тобто закуски. Туди ж ставився і замовлений мною салат з ікринок. Taramosalata - пюре з ікри барбульок або коропа, змішане з хлібними крихтами. Користується особливою популярністю під час посту, але і в іншу частину року активно споживається. Після закусок в меню зазвичай йдуть рибні страви (Psaria); м'ясні (Kreas), куди входять мусаки і шашлики-сувлаки; овочева секція (Lachanika kai salatika) і десерти (Glyka).
    "Глика" здалася співзвучною з "липкою", липкою - значить багато цукру, тобто десерт, хоч одне більш-менш зрозуміле слово. Під шапкою "Глика" в грецькому меню можуть згадуватися і сухофрукти, і солодкий йогурт з медом (giaourti kai meli), і фіги, витримані в вині, і різна випічка, і відомі всім російським "східні солодощі": нуга, пастила, рахат- лукум і халва.

    Офіціант, прийнявши невелике замовлення, скривився, мабуть розраховуючи на великі чайові. На довершення негативних вражень від таверни "The 5 brothers", нам принесли рахунок на 24 євро. Хмикнувши, довелося скласти стовпчиком ціни за все з'їдене, показати товаришеві обведену в гурток цифру "18". Пройдисвіт не розгубився, а заявив, що спочатку озвучена 24 - це, виявляється, номер столика, ми, мовляв, не зрозуміли. Ага-щаз. Терпіти не можу брехунів! Чайових він, звичайно, від нас не дочекався; додамо сюди і негативну рекомендацію місця.

    Афіни щосили виблискували нічними вогнями. Ми повернулися в готель, прихопили з номера пляшечку Пелопоннеського "Agiorgitiko", яке все було ніколи спробувати, і полізли на дах готелю. Підсвічені стіни Акрополя нависали прямо над головою.

    Саме в цей час доби прийшло усвідомлення, що пагорб - не просто збіговисько храмів, а сама справжня фортеця. Нічні Афіни виглядали краще денного міста, тому що не було видно нагромадження білих коробок-будинків, лише лампочки в вікнах.

    Повернувши штатив вліво, відобразили шматочок жвавій вулиці L.Vasilissis з проносяться машинами.

    Праворуч - туристів, що розходяться по готелям; а вдалині - ритмічно миготливі вогники на пагорбі Ликавиттос, куди планували відправитися на наступний день.

    Засудивши "Агіоргітіко" на свіжому повітрі і закінчивши експерименти з різними витягами, повернулися в номер. Перший повний день в Афінах виявився дуже запам'ятовується; хотілося сподіватися на те ж і протягом решти подорожі.

    Частина 1-я | Частина 2-я | Частина 3-тя | Частина 4-а | Частина 5-а | Частина 6-я | Частина 7-я | Частина 8-я | Частина 9-я | Частина 10-я

    Частина 11-я | Частина 12-я

    Катерина Андрєєва.
    Х'юстон, США - Греція
    Травень, 2006.

    фотографії:

    Related

    Чи треба говорити, що незабаром обидві статуї зникли з лиця землі, якому богу таке сподобається ?
    В одному з магазинчиків російська продавщиця запитала по-англійськи: "Чим я можу вам допомогти?
    Здавалося б, простіше не буває, як він може так сильно відрізнятися в різних місцях?
    Чи треба говорити, що незабаром обидві статуї зникли з лиця землі, якому богу таке сподобається ?
    В одному з магазинчиків російська продавщиця запитала по-англійськи: "Чим я можу вам допомогти?
    Здавалося б, простіше не буває, як він може так сильно відрізнятися в різних місцях?
    Чи треба говорити, що незабаром обидві статуї зникли з лиця землі, якому богу таке сподобається ?
    В одному з магазинчиків російська продавщиця запитала по-англійськи: "Чим я можу вам допомогти?
    Здавалося б, простіше не буває, як він може так сильно відрізнятися в різних місцях?

    Новости

    Где купить объектив для телефона

    Никогда не думала, что существуют объективы для телефона, пока не нашла их в одном магазине, подробнее здесь. Оказалось,

    Духовно-религиозный туризм
    После принятия Русью христианства, появилась новая традиция — паломничество. Чуть позже, одинокие паломники объединились в центры и ходили к святым местам уже группами, чтобы преклонить колени перед

    Методы арт терапии в Запорожье
    Для психологов, психотерапевтов, преподавателей, воспитателей и профессионалов, работающих с детками. Программка поможет получить теоретические познания о арт-терапии как способе работы не только лишь

    Снять колесо с велосипеда
    Хоть какой опытнейший велосипедист знает, как снять колесо велика без помощи других. Такое действие нередко приходится создавать, когда колесо нужно починить, поменять шину, обод либо спицы либо просто

    Видео экскурсия по москве
    Обзорные экскурсии по Москве на автобусе проходят каждый денек от Красноватой площади. Экскурсионное бюро «Лауда» приглашает Вас познакомиться с одной из древнейших столиц мира — Москвой. Храмы и особняки,

    Смотреть притчи
    На этой странице сможете http://day-by-day.od.ua/video/1022262404-oformlenie-prazdnika-sharami/ онлайн —  православные, добрые, опытные, достойные внимания и интереснейшие.  Мы собираем отличные притчи

    Святая канавка в дивеево
    "Много дивного гласил батюшка Серафим об этой Канавке. Что Канавка эта - стопочки Божией Мамы! Здесь ее обошла Сама Королева Небесная! Эта Канавка до небес высока! Землю эту взяла в удел Сама Госпожа

    Смертная казнь в иране
    Смертная казнь в Иране применяется согласно шариатскому закону с момента установления исламской республики в 1979 году. При всем этом многие экзекуции в Иране совершались на публике: числилось, что проводящиеся

    Столбы в красноярске
    Внедрение водянистого пенопласта в качестве теплоизолятора отличается массой преимуществ, . . . . Как верно

    Самоделки трактора видео
    Обычно мини трактора можно сделать на базе хоть какого мотора. Это может быть движок от «Днепра», от мотоблока, москвича либо от байка «Муравей», более подробнее смотрите в нашей подборке: самодельные